Regalo oceánico al Cabo Occidental

3.ª Expedición para regalar orgonitas en el océano

Enero de 2008

En enero nos dirigimos al Cabo Occidental para continuar allí nuestro trabajo inconcluso de reparto de orgonita.

Orgonite ocean gifting tour Western Cape

Primera parada para pasar la noche: Laingsburg Condujimos directamente hasta Laingsburg, un pequeño y tranquilo pueblo situado en la carretera principal que une Johannesburgo con Ciudad del Cabo, para pasar allí la noche. A la mañana siguiente tomamos la ruta panorámica hacia Witbank, donde habíamos dejado el barco para que lo repararan, en su mayor parte por caminos de grava y arena. Fue increíble ver lo verde que estaba el Karoo (una zona árida y semidesértica) durante todo el trayecto. Consideramos que esto es resultado de nuestra gira de noviembre, junto, por supuesto, con el trabajo realizado anteriormente en el Cabo y el Karoo. Todo suma.

orgonite effects: behold the green Karoo

Verde, verde, verde es el Karoo

Un reptil bien adaptado

Charcos de agua por todas partes en el Karoo y una sensación de exuberancia y humedad allá donde íbamos.

Grullas azules de camino a Witsand

Colinas verdes detrás de las dunas de Witsand La extensión de dunas onduladas justo detrás de la línea de costa también ha recibido lluvias inusuales. Este riachuelo no estaba allí la última vez que pasé por aquí, dos meses antes. De hecho, tenía más bien este aspecto:

Paisaje detrás del cinturón de dunas en noviembre de 2007. Después de que nos devolvieran el barco, nos dirigimos directamente a Struisbaai, cerca del cabo Agulhas. Pasamos una noche en el campamento de allí, azotado por el viento, y luego zarpamos para rodear el cabo Agulhas y dirigirnos a Gansbaai, a unos 60 km de allí.Le tenía un respeto infernal al cabo Agulhas porque allí se unen dos corrientes: la corriente de Agulhas, procedente del océano Índico, y la corriente de Benguela, procedente del Atlántico. En determinadas condiciones de tormenta, estas pueden provocar patrones de olas confusos con olas de 10 m de altura o más, todo ello en presencia de peligrosas rocas y acantilados. Así que estaba un poco nervioso y mucha gente me había advertido que no lo hiciera en mi pequeña embarcación. Pero tuvimos suerte y el viento era bastante flojo y el mar estaba en calma. Sin embargo, tan pronto como nos encontrábamos a unos 5 km de nuestro punto de partida y aún sin haber rodeado el cabo Agulhas, oí un chasquido y luego una vibración inquietante procedente del motor. ¡Dios mío, el mismo problema otra vez! Como quizá recuerdes, acabábamos de tener un problema con la caja de cambios de ese motor y, por ese motivo, dejamos el barco en Witsand con el mecánico de allí. En los accidentados caminos de tierra de Witsand a Struisbaai habíamos perdido el puntal que mantenía el motor en posición inclinada para el transporte, y el motor debió de golpear con fuerza contra el espejo de popa. Más tarde descubrimos que una varilla que transmite los cambios de marcha a través de los ejes verticales se había roto en la unión entre el cabezal del motor y el eje inferior. Parece que todo esto no está hecho para mi tipo de expediciones. Sin embargo, la vibración parecía estable y el motor funcionaba bien en marcha adelante, así que decidimos continuar.

¡Lo rodeamos: el faro del cabo Agulhas desde el mar!

Entrada al puerto de Gansbaai. Al día siguiente, con un viento algo más fuerte, tenía previsto cruzar la bahía desde Gansbaai hasta Hermanus. El tramo cercano a Gansbaai también se conoce como «Shark Alley» (el callejón de los tiburones). El buceo en jaula para ver al gran tiburón blanco es la atracción turística favorita aquí, y muchos surfistas y pescadores han culpado a estas actividades del creciente número de violentos ataques de tiburones, en las que se lanzan cebos cerca de las jaulas con buceadores humanos en su interior para atraer a los tiburones a un rango visible. Los detractores de esta práctica creen que enseña a los tiburones a asociar a los humanos con la comida. El oleaje era fuerte, pero manejable, y el tramo no era demasiado largo.

Bella al timón sobre Shark Alley

Hermanus a la vista

Nos tomamos un día libre en Hermanus, que aproveché para volver rápidamente a Witsand a ver si el mecánico podía ayudarme con el problema del motor, que había vuelto a surgir. Un viaje de 250 km de ida y 250 de vuelta. Como descubrimos que no se debía a ninguna falta de profesionalidad por su parte, me alegré mucho cuando accedió a prestarme una Yamaha de 30 CV muy vieja pero en buen estado, e intercambiamos los motores, dejando el mío para que lo repararan de nuevo. Al día siguiente estaba listo para partir hacia Gordon's Bay con Kika, entrando en False Bay y rodeando el cabo Hangklip. De nuevo, el oleaje era bastante fuerte y, cada vez que el viento soplaba en contra, hacía mucho frío, nos mojábamos y resultaba incómodo. Tardamos unas 4 horas en llegar a Gordon's Bay. Pero Kika demostró su valentía, como de costumbre.

¡Uy, qué alto! Kika desafiando el oleaje. Al día siguiente, iba a llevar a Bella desde Gordon's Bay a Simonstown. El mar estaba en calma cuando zarpamos, pero el viento se intensificó considerablemente y, en el tramo final, tuvimos que enfrentarnos a las olas que venían hacia nosotros, golpeándonos una tras otra directamente en la cara. Mi objetivo era el Club Náutico de Simonstown, pero me enteré de que tenían una política por la que ya no permitían a los no socios botar o recuperar sus embarcaciones. Nos dijeron que fuéramos 7 km más arriba, cerca del faro, donde había un embarcadero público. (Eso nos habría llevado otra hora contra el viento y las olas). No podía imaginarme seguir con ese avance que helaba los huesos contra el mar, así que supliqué a la señora encargada (le dije que nos condenaría a una muerte segura por congelación si nos enviaba allí de nuevo) hasta que finalmente se ablandó y me extendió una factura de 100 ZAR por «recuperación de emergencia». ¡Uf!

Todo había empezado tan bien… Después de eso, nos tomamos un día libre para acomodarnos en nuestro nuevo campamento. De todos modos, hacía mucho viento. Lo que quedaba ahora era rodear el Cabo de Buena Esperanza y, de alguna manera, cerrar el pequeño hueco entre Hout Bay y Llandudno, donde la lancha roja del NSRI nos había obligado a abortar la travesía en noviembre. Nos alojábamos en Kommetje, en la costa occidental, al sur de Hout Bay. Así que el día 11, Friederike y yo nos dispusimos a cruzar Hout Bay para ir a Llandudno y volver.

Niebla matinal sobre las montañas cerca de Hout Bay. Salimos temprano y metimos el barco en el agua a las 7:30. Hacía bastante frío la mayor parte del tiempo y el mar estaba agitado.

Friederike al timón

Llandudno

Ya está: Friederike sujeta el barco mientras yo voy a por el remolque

Playa de Noordhoek vista desde la carretera costera elevada

Hout Bay desde la carretera

El famoso «mantel» sobre la Montaña de la Mesa moviéndose La última etapa de este viaje iba a ser la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Kika y yo partimos el 12 de enero.

Por suerte, el mar estaba en calma y había muchos barcos de pesca en el agua

El Cabo de Buena Esperanza a la vista

Algo que al principio parecía una estela química y que se fue volviendo más etéreo

Esta es la famosa roca…

Después de rodear el cabo, hicimos un desvío adicional para «limpiar» a fondo la base naval de Simonstown, donde están estacionados todos los nuevos y caros buques de guerra alemanes que Sudáfrica ha comprado recientemente. Y quién sabe qué están transmitiendo bajo el agua. Así que la base naval de Simonstown fue «minada» pacíficamente con 30 o 40 piezas de orgonita.