Los demás videntes presentes en esa sesión también confirmaron esa impresión. Esto me emocionó mucho, porque coincidía con otra información importante que apuntaba hacia el lago Kariba y que procedía de una fuente muy diferente:

2. El lago Kariba: un santuario profanado 

Credo Vusamazulu Mutwa, chamán, artista y guardián de la tradición oral zulú, autor de renombre internacional de «Indaba, mis hijos» y otros libros reveladores sobre la historia, la religión y la mitología africanas, dedicó un capítulo entero de «Indaba, mis hijos» a la historia de este lugar, que identificó como uno de los más sagrados de África.

Habla de una orden de sanadores clarividentes y telepáticos que eligieron este lugar para realizar su sagrado trabajo de sanación hace muchos siglos. Los enfermos y desesperados, procedentes de lugares tan lejanos como el río Congo, acudían en masa al desfiladero de Kariba en busca de sanación e iluminación espiritual.

Estos sanadores eran conocidos como LOS SANTOS. De un día para otro desaparecieron, sin dejar rastro. Tras ellos, «otro grupo de pensadores y brujos» (palabras de Credo) ocupó su lugar, reviviendo las tradiciones y los conocimientos de los santos originales. Hace unas 15 generaciones, estos fueron sustituidos por las tribus de los Ba-Tonga y los Tonga Ila, que vivieron en el desfiladero de Kariba y las zonas adyacentes hasta la construcción de la gran presa a finales de la década de 1950. Cuando la presa se construyó finalmente, los Ba-Tonga y los Tonga Ila se vieron obligados a marcharse a punta de pistola. Varios miembros de las tribus que inicialmente se resistieron al desalojo fueron asesinados.

Mutwa considera que el acto de construir la presa precisamente en este lugar, el más sagrado de todos, fue un acto de guerra espiritual y no cree que el gobierno de lo que entonces era la Federación de Rodesia (ahora Zambia, Zimbabue y Malaui) pudiera desconocer las graves consecuencias de esta medida destructiva.

Describe con gran detalle una espeluznante ceremonia celebrada por 17 sangomas (brujos/sanadores espirituales) durante la cual se lanzó una grave maldición sobre la presa. Él fue uno de los participantes en ese evento. Por supuesto, estas muchas generaciones de sanadores no se congregaron en este lugar concreto por casualidad.

El lugar debe de tener unas propiedades energéticas muy especiales. «…que Kariba no solo es el ombligo de la Tierra, sino que allí también se encuentra el nudo del tiempo, donde el pasado, el presente y el futuro de todo el Universo están atados en un nudo.

También se dice que en algún lugar de Kariba hay una cueva, y que en esta cueva el futuro del mundo está tallado en caracteres sagrados sobre una gran losa de roca.» (Credo Vusamazulu Mutwa, «Indaba, hijos míos», p. 578) 

Las potencias conquistadoras siempre han utilizado la profanación deliberada de sus lugares sagrados como medio para quebrantar espiritualmente la cultura o civilización anterior.

Cuántos robles sagrados han sido talados por misioneros cristianos fervientes en los bosques de Germania, Galia y Britania, por ejemplo.

Esto es política de poder etérico y lleva ocurriendo desde siempre. Antes de matar a una nación, hay que matar su alma…En el pasado, los antiguos lugares de culto «paganos» solían ser sustituidos por catedrales de la nueva fe cristiana. La fe de los siglos XIX y XX es el progreso técnico, de ahí que las presas, las minas, los cruces de autopistas y las agrupaciones masivas de transmisores de fuerza de muerte (falsamente etiquetados como antenas de telefonía móvil) sean ahora los faros de la conquista etérica y espiritual.

Cuando nos acercamos por primera vez al gran lago artificial, que está enterrando todo aquello de lo que habla el Credo, la sensación fue de una gran decepción, ¡el lugar parecía muerto! Preparándonos Así que surgió la idea de obsequiar intensamente a esta vasta masa de agua, con el fin de dar un giro a toda la situación energética de la región. Don me escribió; cree que el regalo intensivo de agua puede neutralizar la influencia del HAARP en un área muy extensa, incluso cuando no se hayan desactivado todas las torres de microondas terrestres. Su reciente trabajo en la costa de Florida, infestada por el HAARPicane, parece respaldar esa hipótesis y, por supuesto, nuestro viaje pretendía ser otro experimento para verificar esta idea.

Para poder acceder a una extensión de agua tan grande (el objetivo era cubrir unos 600 km del río Zambeze con al menos 1 TB por kilómetro), pensé que tenía que llevar mi propia embarcación. Depender de los barcos de pesca locales o alquilar embarcaciones en los (escasos y dispersos) alojamientos turísticos a lo largo del río me parecía muy poco fiable y, además, podía llevar mucho tiempo. Así que compré una lancha neumática semirrígida de segunda mano con un motor fueraborda de 40 CV en un remolque y eso es lo que remolcamos hasta Zambia.

«Un hombre no es nada sin su barco»

Además, el Landy se completó con un montón de equipamiento extra para safari, como una baca de expedición con soportes para bidones y botellas de gas, una tienda de techo y otras cosas útiles. También había que revisar la embarcación, bastante vieja, y hacerle el mantenimiento al motor antes de emprender un viaje tan trascendental.

Esto solo fue posible gracias al generoso apoyo de unos amigos a quienes queremos expresar nuestro agradecimiento. El equipo se utilizará, por supuesto, para muchos más proyectos en el futuro. Llevamos unos 180 l de gasolina mezclada para motores de dos tiempos en bidones y en el depósito de la embarcación, porque ya sabíamos que la gasolina era mucho más cara en Zambia, pero no teníamos ni idea de cuánto más cara sería.

La gasolina y el diésel resultaron ser el principal factor de coste en este viaje, con unos 1000 km recorridos en barco por el agua y casi 5000 km en coche por tierra. Un barco de este tipo consume aproximadamente 50 litros cada cien kilómetros. Así pues, el consumo total fue de unos 500 litros de gasolina + 25 botellas de aceite para motores de dos tiempos y 700 litros de diésel.

Estoy deseando que salgan al mercado dispositivos de energía libre viables que nos liberen de esta horrible necesidad de pagar peajes al cártel petrolero cada vez que queremos ir a algún sitio.

Llevamos aproximadamente 800 regalos de agua, en su mayoría TB, algunas de nuestras bolas especiales de delfines y muchos HHG, así como algunos mini cloud busters (de un solo tubo) y 2 cloud busters completos que también fueron patrocinados por seguidores en el extranjero. Me acompañó Robert, un amigo de Stellenbosch, cerca de Ciudad del Cabo, que aportó una gran experiencia en navegación, ya que utiliza mucho los barcos en su trabajo como perito marítimo. Creo que sin su competente ayuda nunca lo habría conseguido. 

Mapa de los lugares a los que se hicieron donaciones durante la expedición:

Los puntos azules son donaciones de orgón, como de costumbre. Debido a su proximidad y a la escala del mapa, aquí forman una línea continua la mayor parte del tiempo.Ahora voy a mostraros algunas fotos de nuestro viaje. No todas pretenden demostrar nada, ya que el regalo de agua rara vez produce los mismos resultados dramáticos e inmediatos en la atmósfera que, por ejemplo, el regalo de torres en regiones no tratadas previamente o la instalación de un CB en un territorio totalmente infestado de DOR. La mayoría de las carreteras principales por las que pasamos ya habían sido regaladas anteriormente y solo colocamos orgonita adicional donde sentíamos que la energía seguía siendo mala.Pero espero que, al ilustrar el relato con algunas fotos que muestran el paisaje, la gente que conocimos por el camino y la fauna, podamos daros una idea de en qué consiste este trabajo de «regalar» a gran escala en todo un continente y quizá animaros a realizar un trabajo similar en vuestra región o a uniros a uno de nuestros futuros «Orgone Safaris» y experimentar África en toda su belleza y, en ocasiones, su fealdad, a menudo lejos de las rutas turísticas más transitadas. El curso superior del Zambeze, por encima de las Cataratas Victoria

Primera parada del campamento, 20 km más allá de Francistown, Botsuana

Esperando en la cola del ferry de Kazungula

El curso superior del Zambeze, más allá de las Cataratas Victoria, es bastante ancho y parecía navegable desde Livingstone, donde ya había estado antes. Así que, cuando llegamos, buscamos una rampa para embarcaciones, que encontramos en el club náutico local. Podríamos decir que es una especie de vestigio de la época colonial; el club náutico debió de haber vivido tiempos mejores…Solo vimos tres barcos allí y ninguno de ellos estaba en el río. Nos dijeron que el río solo era navegable hasta 12 km desde Livingstone. Bueno, nos pusimos en marcha, solo para descubrir que, efectivamente, unos 12 km río arriba, el río se dividía en varios canales de corriente rápida con rocas bajo la superficie, lo que puede ser peligroso si las golpeas con la hélice a gran velocidad. Así que avanzamos muy despacio, observando el agua con atención. Al cabo de un rato nos desanimamos y decidimos no seguir adelante sin la ayuda de un guía fluvial competente. Los rápidos parecían cada vez más rápidos y rozamos las rocas aquí y allá. La idea de tener que volver por todo ese tramo con la corriente, donde tienes muy poco control una vez que estás en ella, daba un poco de miedo.

El Zambeze río arriba de las cataratas Victoria

Por suerte, vimos algunas embarcaciones amarradas a un embarcadero y nos dirigimos a tierra para averiguar si alguien podía al menos indicarnos cómo proceder. Y ahí tuvimos mucha suerte, ya que conocimos a Mylos, un barquero profesional y guía fluvial que normalmente lleva a grandes grupos de turistas río arriba. Ese día no había grupos, así que accedió a acompañarnos. Sabía exactamente cómo sortear los rápidos, por lo que pudimos continuar nuestro viaje río arriba a toda velocidad. Incluso nos proporcionó un chaleco salvavidas a cada uno, por si acaso volcábamos. ¡Una pasada! Así avanzamos río arriba unos 30 km más, tras lo cual también se acabaron los conocimientos de Mylos sobre el río, pero no los rápidos.

Robert y Mylos, nuestro guía fluvial

Mylos

Elefantes en la orilla del río en Zimbabue

Nos dirigimos a un pueblo, donde algunos aldeanos estaban ocupados con sus canoas de madera y Mylos entabló una animada conversación con los pescadores para averiguar qué podían contarnos sobre los rápidos más arriba.

Pueblo tradicional zambiano a orillas del río

Los aldeanos conversan con Mylos sobre la mejor ruta por el río

Por desgracia, la información no era muy completa, así que no avanzamos mucho más y, en su lugar, dimos media vuelta lentamente. Mientras tanto, habían empezado a formarse sobre nosotros unos cúmulos muy activos y energéticos. Mylos ya había mostrado un gran interés por lo que estábamos haciendo con la orgonita y se mostraba bastante receptivo a la idea, así que cuando hablamos de encontrar un lugar adecuado para un «cloud buster», sugirió una isla deshabitada que él conocía.

Cúmulos formándose tras un poco de «gifting»

Tuvimos que volver al Club Náutico, donde estaba aparcado el Land Rover con los «cloud busters» a bordo, y cargar el «cloud buster». De regreso, dimos un pequeño rodeo, acercándonos a las cataratas tanto como pudimos sin correr peligro de ser arrastrados por la corriente, y descargamos una buena cantidad de orgonita adicional en la cabecera de las cataratas.

El humo que truena: el rocío de las cataratas Victoria

Las cataratas estaban muy caudalosas y la niebla de rocío se veía desde lejos como una nube estacionaria con brillantes refracciones de luz en forma de arcoíris. El nombre africano de las cataratas es Mosia – o Tunya, o «el humo que truena». Fíjate en la analogía fonética entre «Tunya» y «Thunder» (trueno), así como entre «Mosia» y «Mist» (niebla). Credo Mutwa ha encontrado cientos de palabras muy similares en las lenguas bantúes (todos los pueblos africanos negros subsaharianos, excepto los pueblos nilóticos de Etiopía, Somalia y Sudán y algunos otros grupos, pertenecen al grupo de lenguas bantúes) y en las lenguas indogermánicas de Europa. ¿A quién le sorprende entonces que «Mama» sea exactamente la misma palabra en zulú, italiano, alemán, inglés y muchas otras lenguas, con ligeras variaciones? Esto nos dice mucho sobre nuestras raíces comunes en una civilización más antigua y la torre de Babel…

Los primeros hipopótamos: veríamos millones más. Cogimos la lancha y nos embarcamos de nuevo para desembarcar en la isla unos pocos kilómetros río arriba. Al parecer, los únicos otros visitantes allí eran elefantes e hipopótamos 

Esos elefantes dejan huellas como cráteres

Mylos, Robert y la lancha

Una higuera silvestre gigante y hueca, un lugar ideal para nuestra lancha, pensé

Si eso no es sinergia…

De vuelta a casa tras un agradable día de trabajo

Volvimos a casa muy satisfechos y tranquilos y tomamos unas copas (la cerveza nacional de Zambia se llama, muy acertadamente, Mosi-o-Tunya, ¿qué otra cosa podría ser?) en el bar del Zambesi Waterfront con Mylos. Espero que lea este informe en Internet y se mantenga en contacto. Tiene la URL de la página web. A la mañana siguiente bajamos a las cataratas. Pero como ambos ya las habíamos visto (y yo las había regalado) anteriormente, no entramos en el pequeño parque.

Nos habría llevado demasiado tiempo y, debido a la intensa niebla de agua, nos habríamos mojado sin ver gran cosa. En su lugar, fuimos al viejo puente en la tierra de nadie entre Zambia y Zimbabue, no sin lanzar unos cuantos regalos más justo debajo de las cataratas. El puente se construyó en la época de Cecil Rhodes (el gran saqueador de África) y es una importante atracción turística. En el punto central, los adictos a la adrenalina y aquellos que se resisten a admitir su cobardía (como yo) se lanzan al puenting con la caída más profunda, o al menos eso es lo que quieren hacerte creer. ¡No es para mí! No me sentí muy a gusto al entrar de nuevo en Zimbabue con orgonita en el bolsillo, pero, por suerte, los siguientes funcionarios zimbabuenses se mantuvieron siempre a una distancia segura. ¡Uf! 

Estos árboles seguramente no son autóctonos; supongo que tendré que llamar al Departamento de Silvicultura…

Lanzándolo desde la orilla

La ciudad de Livingstone se ha convertido en una auténtica feria para la «industria del safari», con vuelos en ultraligero, cruceros con barra libre y todo tipo de actividades colectivas alucinantes anunciadas en cada esquina. En mi opinión, esto supone también una forma de profanar un lugar de gran energía como sin duda es Mosi-o-Tunya. Pero Zambia mantiene una actitud tolerante y de «laissez-faire» hacia todo tipo de operadores del sector turístico, siempre y cuando generen ingresos y empleo. Espero que sean lo suficientemente sensatos como para preservar algo de tranquilidad en un lugar tan grandioso y maravilloso.

Lo que hicimos río arriba de las cataratas Victoria

Hasta aquí llegamos. No muy lejos, y nos pareció que el tramo entre Kazungula, donde entramos en el país, y Livingstone era especialmente malo en cuanto a energía. Así que decidimos recorrer la carretera paralela de forma muy intensiva de vuelta a casa mucho más tarde (1 TB cada 2 km entre Livingstone y Kazungula). Lago Kariba

La carretera a Sinazongwe y Kariba Al día siguiente partimos hacia el lago Kariba, nuestro «destino principal». El descenso desde la carretera principal Livingstone-Lusaka es de unos 80 km a través de un terreno montañoso con vistas fascinantes. Percibimos una extraña oscuridad en la atmósfera sobre el lago, mucho antes de que este fuera visible. 

Primera vista del lago. El lago en sí se presentaba con un aire plomizo y opresivo, y hacía mucho calor y humedad. Algo extraño en invierno.

Baobab gigante en Sinazongwe

Botando el barco en Kariba

A la mañana siguiente encontramos un lugar para botar la embarcación. El viento había arreciado considerablemente y mi experimentado compañero ya estaba preocupado por las olas.

Ponton de pesca típico en Kariba

Efectivamente, el viento soplaba en contra de nuestra dirección de marcha y el lago estaba muy agitado. Era extremadamente desagradable y nos empapamos por completo en los primeros minutos. De hecho, hacía mucho frío debido a la sensación térmica y nos invadía esa inquietante sensación de lenta desesperación. Intentamos pegarnos a la costa tanto como pudimos para protegernos del fuerte viento, pero eso tampoco funcionó demasiado bien, porque teníamos que esquivar esos bosques sumergidos cerca de la orilla.Avanzábamos muy despacio, a unos 8-9 km/h, y al cabo de dos horas nos dimos cuenta de que no habíamos avanzado mucho. Finalmente, perdí toda la paciencia y decidí probar un enfoque muy diferente: ¡a toda velocidad! Esto significaba que saltábamos sobre las olas y a menudo aterrizábamos con mucha fuerza, debido al ritmo irregular y agitado de esas olas.

A menudo temía que el barco se rompiera y más tarde nos enteramos de que ese trato cruel (tanto para el barco como para nuestras espaldas) acabó de hecho con los viejos pontones de aquel barco. A las viejas juntas no les gustó nada ese trato. La vieja señora probablemente había estado esperando una jubilación cómoda como barco de recreo y de pesca en algún pequeño río sudafricano y ahora la estábamos tratando como si fuera un caballo de carreras en plena forma. ¡Pero llegamos! El objetivo era alcanzar la desembocadura del río en el extremo más alejado del lago y nunca lo habríamos conseguido en un día y de vuelta a la velocidad prudente que llevábamos antes. Una pena lo del barco…

Escondiéndolo en una hendidura

Justo al final del lago Kariba, donde desemboca el río, escondimos una mini radio CB. El río parecía navegable un poco más arriba, pero, por desgracia, tuvimos que tener en cuenta el tiempo y la poca gasolina que nos quedaba a bordo. Nadie querría encontrarse en unas aguas tan impredecibles al caer la noche, sobre todo si no sabe dónde hay tocones y rocas ocultos.

El patrón esperando a que termine

A veces, el patrón me dejaba llevar el timón también

Especialmente después de que me ganara mi medalla al «valor frente al enemigo» al saltar las olas. De hecho, esa furia que me llevó a arriesgar el barco contra ese viento espantoso nació de la percepción de que nos enfrentábamos a una conciencia hostil que no quería que tuviéramos éxito. 

En cierto modo, el lago parecía aburrido en grandes extensiones. ¿Es toda esa energía muerta?

Los árboles muertos nos recuerdan que esto en realidad no estaba destinado a ser un lago…

Para el siguiente tramo tuvimos que volver hasta la carretera principal, conducir hacia el este y regresar al lago. Un desvío de 300 km para llegar a un punto 85 km más abajo en la orilla del lago, donde esperábamos poder volver a botar.

Decidimos que Robert trasladaría la embarcación a ese lugar llamado Chipepo, un sencillo pueblo de pescadores donde los blancos siguen siendo una rareza.

Torre cerca de Gwembe, en nuestro segundo acercamiento al lago

En el mapa aparecía una carretera cerca del lago, pero no la encontré. Después de probar algunos caminos cubiertos de maleza y llenos de baches, volví a la carretera principal y le pedí indicaciones al conductor de un pequeño camión de obras. Conocía muy bien el camino, pero me aconsejó que no lo tomara, porque formaba parte del equipo que estaba reconstruyendo el puente allí y me dijo que solo se podía circular por ese camino con dos o más vehículos (para la recuperación) y con algunos chicos que fueran por delante cortando los matorrales espinosos.

Bajando hacia Chipepo

Pueblo tradicional en el camino

No teníamos previsto quedarnos en Chipepo, sino continuar hasta Siavonga, una pequeña localidad turística cerca de la presa, nuestra última parada en el lago Kariba tras recoger la embarcación en Chipepo. Eso supuso otros casi 600 km en coche (para avanzar unos 120 km por el lago), por lo que no llegamos hasta allí hasta pasada la medianoche. 

Esperando a mi hombre en Chipepo

Y ahí viene…

Pero así habíamos ahorrado un día entero, trasladando el barco y el coche en paralelo. Creo que esa es la mejor manera de recorrer grandes masas de agua. Viajar con 4 personas y mover siempre el vehículo y el barco al mismo tiempo, turnando a los equipos para que todos puedan compartir la diversión de recorrer el agua. 

Garganta de Kariba

A lo lejos, en el fondo, se ve el desfiladero de Kariba propiamente dicho; creo que ese es el punto más energético.

Como dije antes, en gran parte del recorrido el lago me decepcionó. ¿Había esperado demasiado?

Gran parte de él me pareció francamente aburrido y sin vida. No estoy seguro de cuál es la parte original del desfiladero de Kariba. Al mirar hacia atrás, en dirección al muro de la presa (véase arriba), sentí una fuerte emoción positiva y de paz. ¿Era este el lugar original del que hablaba Credo?

Otro lugar que me impactó mucho (y en el que recibí una gran cantidad de energía) fueron estas dos islas:

Estas dos antiguas montañas, ahora islas, también me parecieron energéticamente poderosas

¿Podría ser que estas fueran idénticas a las dos grandes rocas de las que habló Credo Mutwa: «Y había un lugar, ahora enterrado para siempre bajo el agua, donde, si uno escuchaba con atención en una grieta entre dos grandes rocas, oía el sonido del agua corriendo. Pero sonaba como si viniera de muy por debajo de la corteza terrestre. Alrededor de esta hendidura, entre las dos rocas, creció la leyenda de que Kariba era también la puerta de entrada al inframundo…

Oye, es un lago enorme

Otra plataforma de pesca de kapenta

Y otra más 

Vuelve a haber oleaje

Bahía de picnic

Un tranquilo descanso para hacer un pícnic 

Sí, y esas puestas de sol de postal son reales. En realidad, es todo el humo que hay en el aire lo que las hace tan bonitas

No nos acercamos al muro, ya que está bajo vigilancia constante por cámaras

Regalando Siavonga en tierra

Escondiendo algo

Mercado en Siavonga

Nuestro recorrido orgónico por Kariba: aproximadamente 280 regalos

El bajo Zambeze Desde Siavonga seguimos por la carretera que lleva al puesto fronterizo principal, Chirundu, para desviarnos por un camino de tierra muy estrecho, justo antes del Zambeze. La carretera principal que lleva a Chirundu está actualmente en obras, lo que significa que consiste principalmente en desvíos llenos de baches sobre grava y barro, construcción de carreteras al estilo africano. El desvío estaba bloqueado por camiones que esperaban para cruzar la frontera y nos llevó un rato encontrarlo.

Río Kafue en Gwabi

Nuestra primera parada fue en un camping en Gwabi, a solo 5 km río arriba del río Kafue, un afluente del Zambeze. 

Y otra de esas puestas de sol de postal

Aparecieron unas bonitas nubes cúmulos nada más empezar a repartir

Desde aquí zarpamos a la mañana siguiente con el objetivo de acercarnos lo más posible a la presa de Kariba desde el lado aguas abajo, para poder continuar nuestro recorrido de orgonita sin interrupciones.

Este es el puente del puesto fronterizo principal de Chirundu, por debajo del cual pasamos

Desinflado

Y entonces me dio esa sensación de hundimiento… Por desgracia, tras unos 30 km más, nos dimos cuenta de que uno de los pontones estaba perdiendo aire muy rápidamente. Tuvimos que atracar e inspeccionar el daño. Al parecer, una de las costuras se había soltado por los intensos golpes que le dimos el primer día en el lago Kariba. 

CB en el bajo Zambeze

Decidimos intentar arreglar la fuga, lo que nos llevaría unas horas. Mientras tanto, busqué un buen lugar para colocar la radio CB. Parecía poco probable que pudiéramos continuar nuestro viaje río arriba ese día.

 

Robert intentando tapar la fuga.

Ahí está…

Menos mal que teníamos parches y pegamento. Después de eso, volvimos a Gwabi, esquivando constantemente grupos de hipopótamos que se bañaban. Pueden volcar una embarcación sin mucho esfuerzo si se sienten molestos por nuestra presencia intrusa.

De nuevo en el río

Al día siguiente nos separamos de nuevo; esta vez fui yo quien llevó la embarcación a nuestra siguiente parada, el Mvuu Lodge, unos 50 km más abajo y cerca de la entrada del Parque Nacional del Bajo Zambeze. Robert se fue en coche.

Desinflado una vez más

Y entonces me volvió a dar esa sensación de hundimiento… Por desgracia, nuestro remiendo solo aguantó los primeros 25 km. Así que, a mitad de camino, tuve que navegar sujetando con la mano el pontón desinflado para limitar un poco la entrada de agua.

Por suerte, estas embarcaciones pueden mantenerse a flote con solo el pontón delantero inflado. Al llegar al Mvuu Lodge, descubrí que seguía siendo más rápido por el agua que Robert por la ruta terrestre. 

Acampando con elefantes

Poco después de montar el campamento, un joven elefante macho se acercó a nuestro campamento. Más tarde nos enteramos de que estaba enfadado porque los niños del pueblo le habían tirado piedras. Evidentemente, nuestro campamento le bloqueaba el paso hacia el río, donde había estado bebiendo antes de que llegáramos. Sin embargo, se mantuvo a una distancia prudencial y nunca hizo ningún gesto amenazante. De hecho, lo volveríamos a ver una y otra vez durante nuestra estancia en ese lugar, sobre todo hurgando entre la maleza y los pequeños árboles cercanos.

El imponente, imponente Zambeze: este río tiene mucho carácter

Así que allí estábamos, en medio de una naturaleza virgen con una embarcación destartalada, y el ánimo se nos volvió a desanimar un poco. Por suerte, descubrimos que el lodge tenía tres embarcaciones de fibra de vidrio en alquiler con potentes motores fuera borda. Así que decidimos dejar nuestra embarcación en su lamentable estado, coger una de las suyas e intentar arreglar la nuestra solo para el corto trayecto de vuelta a Gwabi, donde habíamos dejado el remolque, más tarde.

 

Preparándonos para lanzar de nuevo

Chengerani era un patrón genial y competente

El barco se alquiló «en seco», pero con un patrón competente y un guía fluvial para conducirlo. De hecho, en retrospectiva, debo decir que todo salió muy bien, porque con el fueraborda de 85 CV pudimos ir mucho más rápido de lo que jamás hubiéramos podido con nuestro propio barco. Como resultado, conseguimos atravesar todo el Parque Nacional del Bajo Zambeze, llegar a la frontera con Mozambique y volver en un solo día. Antes habíamos pensado en recorrer solo dos tercios del parque y volver, o intentar acampar en algún lugar a orillas del río. 

¿Alguna vez has visto tantos hipopótamos? ¡Yo tampoco!

Recorrer este magnífico parque fue una de las excursiones de vida salvaje más impresionantes que he hecho nunca. El lugar rebosaba de vida: pájaros volando sobre nuestras cabezas, miríadas de hipopótamos en el agua, elefantes, antílopes acuáticos, búfalos y otros animales en las orillas, y algún que otro cocodrilo tomando el sol. 

No querrás encontrarte con él bajo el agua, ¿verdad?

El desfiladero de camino a Mozambique

Le hablé primero a ella…

(Dos jóvenes machos peleándose)

Una taza de té sienta de maravilla

Otro dinosaurio…

El desfiladero

Antílope acuático, la fauna era realmente impresionante

En tierra parecen un poco ridículos

Llegando tarde a casa

Esto fue realmente muy gratificante y la satisfacción de haber recorrido el río hasta la frontera con Mozambique fue enorme. Así que la próxima vez, puedo saltarme Zambia y empezar directamente por el lado mozambiqueño, donde el embalse de Cahora Bassa comienza a solo unos pocos kilómetros río abajo. Ese será el tema del próximo safari en barco, junto con el lago Malawi.

Al día siguiente nos dedicamos a holgazanear, con la única tarea de arreglar el barco de nuevo.

Conseguí un poco de disolvente de laca de los chicos del lodge y, al lavar la junta con eso y lijarla a fondo, esperaba conseguir una reparación algo más duradera y, de hecho, esa al menos aguantó todo el trayecto de Mvuu a Gwabi al día siguiente.

Orilla del río

Esos monos asaltaron nuestro campamento en busca de comida

Preparando la comida

El transbordador pontón sobre el río Kafue

En el camino de vuelta, Robert volvió a coger el coche y yo el barco. Nos reunimos en Gwabi para cargar el barco en el remolque y prepararnos para el largo viaje de vuelta a casa.

Íbamos a pasar la noche en Livingstone de nuevo y luego cruzar la frontera a primera hora de la mañana en el transbordador de Kazungula

Regalo del Bajo Zambeze

De vuelta en Kazungula, con un poco de emoción

En el transbordador se produjo un pequeño altercado cuando alguien se dio cuenta de que estaba tirando unos cuantos TB extra al río. De repente, me vi rodeado de gente gritando que quería «denunciarme a las autoridades».

«Dios mío, no otra vez lo de Zimbabue», pensé. Pero, de alguna manera, todo el alboroto se calmó cuando llegamos a la otra orilla (Botsuana) y todos se marcharon sin decir una palabra más.

Filtro