Cette impression a également été confirmée par les autres médiums présents lors de cette séance. Cela m'a vraiment enthousiasmé, car cela coïncidait avec une autre information importante faisant référence au lac Kariba, provenant d'une source tout à fait différente :

2. Le lac Kariba – un sanctuaire profané 

Credo Vusamazulu Mutwa, chaman, artiste et gardien de la tradition orale zouloue, auteur de renommée internationale de « Indaba my children » et d’autres ouvrages perspicaces sur l’histoire, la religion et la mythologie africaines, a consacré tout un chapitre de « Indaba my children » à l’histoire de ce lieu qu’il a identifié comme l’un des plus sacrés d’Afrique.

Il évoque un ordre de guérisseurs clairvoyants et télépathiques qui, il y a plusieurs centaines d’années, avaient choisi cet endroit pour accomplir leur travail sacré de guérison. Les malades et les désespérés, venus d’aussi loin que le fleuve Congo, affluaient vers les gorges de Kariba afin de trouver la guérison et l’illumination spirituelle.

Ces guérisseurs étaient connus sous le nom de « LES SAINTS ». Du jour au lendemain, ils disparurent sans laisser de traces. Après eux, « un autre groupe de penseurs et de sorciers » (selon les mots de Credo) prit leur place, faisant revivre les traditions et les connaissances des saints originels. Il y a environ 15 générations, ceux-ci ont été remplacés par les tribus des Ba-Tonga et des Tonga Ila, qui vivaient dans la gorge de Kariba et les zones adjacentes jusqu’à la construction du grand barrage à la fin des années 1950. Lorsque le barrage a finalement été construit, les Ba-Tonga et les Tonga Ila ont été contraints de partir sous la menace des armes. Plusieurs membres des tribus qui avaient initialement résisté à l’expulsion ont été tués.

Mutwa considère la construction du barrage précisément en ce lieu sacré parmi les plus sacrés comme un acte de guerre spirituelle et ne croit pas que le gouvernement de ce qui était alors la Fédération de Rhodésie (aujourd’hui la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi) ait pu ignorer les graves conséquences de cette initiative destructrice.

Il décrit en détail une cérémonie macabre organisée par 17 sangomas (sorciers/guérisseurs spirituels) au cours de laquelle une malédiction grave a été jetée sur le barrage. Il était l’un des participants à cet événement. Bien sûr, ces nombreuses générations de guérisseurs ne se sont pas rassemblées en ce lieu particulier par hasard.

L'endroit doit posséder des propriétés énergétiques très particulières. « … non seulement Kariba est le nombril de la Terre, mais c'est aussi là que se trouve le nœud du temps, où le passé, le présent et l'avenir de l'Univers tout entier sont liés ensemble en un nœud.

On dit également qu’il existe quelque part à Kariba une grotte, et que dans cette grotte, l’avenir du monde est gravé en caractères sacrés sur une grande dalle de roche. » (Credo Vusamazulu Mutwa, « Indaba my children », p. 578) 

Les puissances conquérantes ont toujours utilisé la profanation délibérée de leurs lieux sacrés comme moyen de briser spirituellement la culture ou la civilisation qui les précédait.

Combien de chênes sacrés ont été abattus par des missionnaires chrétiens zélés dans les forêts de Germanie, de Gaule et de Bretagne, par exemple.

Il s’agit là de politique de puissance éthérique, et cela dure depuis toujours. Avant de tuer une nation, il faut tuer son âme…Dans le passé, les anciens lieux de culte « païens » étaient souvent remplacés par des cathédrales de la nouvelle foi chrétienne. La foi des XIXe et XXe siècles, c’est le progrès technique ; c’est pourquoi les barrages, les mines, les échangeurs autoroutiers et les regroupements massifs d’émetteurs de force mortelle (faussement étiquetés comme antennes-relais de téléphonie mobile) sont désormais les phares de la conquête éthérique et spirituelle.

Lorsque nous nous sommes approchés pour la première fois du grand lac artificiel, qui ensevelit tout ce dont parle Credo, le sentiment était celui d’une grande déception, l’endroit semblait mort ! Préparation C’est ainsi qu’est née l’idée d’offrir intensivement à cette vaste étendue d’eau, afin de renverser toute la situation énergétique de la région. Don m’a écrit qu’il pense qu’un don d’eau intensif peut neutraliser l’influence du HAARP sur une très grande zone, même si toutes les tours à micro-ondes terrestres ne sont pas détruites. Son travail récent sur la côte de Floride infestée par le HAARPicane semble corroborer cette hypothèse et, bien sûr, notre voyage était destiné à être une nouvelle expérience pour vérifier cette idée.

Pour pouvoir accéder à un cours d'eau aussi vaste (l'objectif était de couvrir environ 600 km du Zambèze à raison d'au moins 1 To par kilomètre), j'ai pensé qu'il me fallait apporter mon propre bateau. Compter sur les bateaux de pêche locaux ou louer des bateaux auprès des lodges touristiques (peu nombreux et éloignés les uns des autres) situés le long du fleuve me semblait très peu fiable et risquait de prendre beaucoup de temps. J'ai donc acheté un semi-rigide d'occasion équipé d'un moteur hors-bord de 40 ch sur une remorque, et c'est ce que nous avons tracté jusqu'en Zambie.

« Un homme n’est rien sans son bateau »

De plus, le Landy a été équipé de tout un arsenal supplémentaire pour le safari, comme un porte-bagages de toit d’expédition avec des supports pour les « jerricans » et les bouteilles de gaz, une tente de toit et d’autres équipements utiles. Le bateau, assez ancien, a également dû être inspecté et le moteur révisé avant d’entreprendre un voyage aussi important.

Tout cela n’a été possible que grâce au soutien généreux d’amis à qui nous adressons nos remerciements. L’équipement sera bien sûr utilisé pour de nombreux autres projets à l’avenir. Nous avons emporté environ 180 litres d’essence mélangée pour moteur 2 temps dans des jerrycans et dans le réservoir du bateau, car nous savions déjà que l’essence était beaucoup plus chère en Zambie, mais nous n’avions aucune idée à quel point elle le serait.

L'essence et le diesel se sont avérés être le principal facteur de coût de ce voyage, avec environ 1 000 km parcourus en bateau sur l'eau et près de 5 000 km parcourus en voiture sur terre. Un bateau de ce type consomme environ 50 litres aux 100 km. La consommation totale s'est donc élevée à environ 500 litres d'essence + 25 bidons d'huile pour moteur 2 temps et 700 litres de diesel.

J'ai vraiment hâte que des dispositifs d'énergie libre viables arrivent sur le marché pour nous libérer de cette horrible nécessité de payer des péages au cartel pétrolier chaque fois que nous voulons aller quelque part.

Nous avons emporté environ 800 cadeaux d'eau, principalement des TB, quelques-unes de nos balles spéciales pour dauphins et beaucoup de HHG, ainsi que quelques mini-cloud busters (à tube unique) et 2 cloud busters complets qui ont également été sponsorisés par des sympathisants à l'étranger. J'étais accompagné de Robert, un ami de Stellenbosch près du Cap, qui a apporté une grande expérience de la navigation, car il utilise beaucoup les bateaux dans son travail d'expert maritime. Je pense que sans son aide compétente, je n'aurais jamais réussi. 

Carte des lieux où des dons ont été effectués lors de l'expédition :

Les points bleus représentent, comme d'habitude, les dons d'orgone. En raison de leur proximité et de l'échelle de la carte, ils forment ici la plupart du temps une ligne continue.Je vais maintenant vous montrer quelques photos de notre voyage. Elles ne visent pas toutes à prouver quoi que ce soit, car le don d’eau produit rarement les mêmes résultats spectaculaires et immédiats dans l’atmosphère que, par exemple, le don de tours dans des régions non traitées auparavant ou l’installation d’un CB dans un territoire totalement infesté de DOR. La plupart des routes principales que nous avons empruntées avaient déjà été traitées et nous n’avons placé de l’orgonite supplémentaire que là où nous sentions que l’énergie était encore mauvaise.Mais j’espère qu’en illustrant ce récit avec quelques photos, montrant le paysage, les personnes que nous avons rencontrées en chemin et la faune, nous pourrons vous donner une idée de ce qu’est ce travail de « gifting » à grande échelle sur un continent et peut-être vous inciter à mener un travail similaire dans votre région ou à nous rejoindre lors d’un de nos futurs « Orgone Safaris » pour découvrir l’Afrique dans toute sa beauté et sa laideur occasionnelle, souvent loin des sentiers battus touristiques. Le cours supérieur du Zambèze en amont des chutes Victoria

Première halte au campement, à 20 km derrière Francistown, au Botswana

En file d'attente au ferry de Kazungula

Le cours supérieur du Zambèze, en amont des chutes Victoria, est assez large et semblait navigable depuis Livingstone, où j’étais déjà allé. Ainsi, à notre arrivée, nous avons cherché une rampe de mise à l’eau, que nous avons trouvée au club nautique local. On pourrait dire qu’il s’agit d’un vestige de l’époque coloniale ; le club nautique avait sans doute connu des jours meilleurs…Nous n'y avons vu que trois bateaux, et aucun d'entre eux n'était sur la rivière. On nous a dit que la rivière n'était navigable qu'à 12 km de Livingstone. Nous sommes donc partis, pour constater qu'effectivement, à environ 12 km en amont, la rivière se divisait en plusieurs bras au courant rapide, avec des rochers sous la surface, ce qui peut être dangereux si l'on heurte l'un d'eux avec l'hélice à grande vitesse. Nous avons donc avancé très lentement, en observant l'eau avec attention. Au bout d'un moment, nous nous sommes sentis découragés à l'idée d'aller plus loin sans l'aide d'un guide fluvial compétent. Les rapides semblaient de plus en plus rapides et nous avons effleuré des rochers ici et là. L'idée de devoir refaire tout ce chemin en descendant le courant, où l'on a très peu de contrôle une fois qu'on y est, était un peu effrayante.

Le Zambèze en amont des chutes Victoria

Heureusement, nous avons aperçu quelques bateaux amarrés à un embarcadère et nous sommes allés à terre pour voir si quelqu'un pouvait au moins nous indiquer comment procéder. Et là, nous avons eu beaucoup de chance, car nous avons rencontré Mylos, un batelier professionnel et guide fluvial qui emmène habituellement de grands groupes de touristes plus en amont. Il n'y avait pas de groupes ce jour-là et il a donc accepté de nous accompagner. Il savait exactement comment franchir les rapides et nous avons ainsi pu poursuivre notre voyage en amont à toute vitesse. Il nous a même fourni un gilet de sauvetage à chacun, au cas où nous chavirerions. Super sympa ! Nous avons ainsi remonté le fleuve sur environ 30 km supplémentaires, distance au-delà de laquelle la connaissance de la rivière de Mylos s'arrêtait, mais pas les rapides.

Robert et Mylos, notre guide fluvial

Mylos

Des éléphants sur la rive zimbabwéenne

Nous nous rendons dans un village, où certains villageois s'affairaient autour de leurs pirogues et où Mylos s'est engagé dans une conversation animée avec les pêcheurs, afin de savoir ce qu'ils pouvaient nous dire sur les rapides plus en amont.

Village traditionnel zambien sur les rives de la rivière

Les villageois discutent avec Mylos du meilleur itinéraire sur la rivière

Malheureusement, les informations n'étaient pas très complètes et nous n'avons donc pas poursuivi notre route bien plus loin, préférant faire demi-tour lentement. Entre-temps, des cumulus vifs et énergiques avaient commencé à se former au-dessus de nous. Mylos s'était déjà vivement intéressé à ce que nous faisions avec l'orgonite et était plutôt favorable à l'idée ; ainsi, lorsque nous avons évoqué la recherche d'un endroit approprié pour installer un « cloud buster », il a suggéré une île inhabitée qu'il connaissait.

Formation de cumulus après quelques distributions

Nous avons dû retourner au Boat Club, où la Land Rover était garée avec les CB à bord, pour charger le CB. Sur le chemin du retour, nous avons fait un petit détour, nous approchant des chutes aussi près que possible en toute sécurité sans être aspirés, et nous avons déchargé une bonne quantité d’orgonite supplémentaire à la source des chutes.

La fumée qui gronde – les embruns des chutes Victoria

Les chutes étaient très abondantes et la brume était visible de loin sous la forme d'un nuage stationnaire avec de magnifiques réfractions de lumière formant un arc-en-ciel. Le nom africain des chutes est Mosia – o Tunya, ou « la fumée qui gronde ». Veuillez noter l'analogie phonétique entre « Tunya » et « Thunder » (tonnerre), ainsi qu'entre « Mosia » et « Mist » (brume). Credo Mutwa a trouvé des centaines de mots de ce type qui sont très similaires dans les langues bantoues (tous les peuples africains noirs subsahariens, à l'exception des peuples nilotiques d'Éthiopie, de Somalie et du Soudan, ainsi que de quelques autres groupes, appartiennent au groupe des langues bantoues) et dans les langues indo-germaniques d'Europe. Qui s'étonne encore alors que « Mama » soit exactement le même mot en zoulou, en italien, en allemand, en anglais et dans de nombreuses autres langues, avec de légères variations ? Voilà pour nos racines communes dans une civilisation plus ancienne et la tour de Babylone…

Les premiers hippopotames – nous en verrions des millions d'autres. Nous avons pris le bateau et sommes repartis pour débarquer sur l'île, quelques kilomètres plus en amont. Apparemment, les seuls autres visiteurs sur place étaient des éléphants et des hippopotames 

Ces éléphants laissent des empreintes de pas qui ressemblent à des cratères

Mylos, Robert et le bateau

Un figuier sauvage géant et creux, un endroit idéal pour notre CB, me suis-je dit

Si ce n'est pas de la synergie…

Retour tranquille à la maison après une belle journée de travail

Nous sommes rentrés chez nous dans une ambiance très satisfaite et paisible et avons pris quelques verres (la bière nationale en Zambie s'appelle à juste titre Mosi-o-Tunya, quoi d'autre ?) au bar du Zambesi Waterfront avec Mylos. J'espère qu'il lira ce compte-rendu sur Internet et qu'il restera en contact. Il a l'URL du site web. Le lendemain matin, nous sommes allés aux chutes. Mais comme nous les avions déjà vues tous les deux (et que je les avais offertes en cadeau), nous ne sommes pas entrés dans le petit parc.

Cela aurait pris trop de temps et, à cause des embruns intenses, nous nous serions simplement trempés sans voir grand-chose. À la place, nous sommes allés sur le vieux pont dans le no man's land entre la Zambie et le Zimbabwe, non sans avoir jeté quelques cadeaux supplémentaires juste en contrebas des chutes. Le pont a été construit à l'époque de Cecil Rhodes (le grand pilleur de l'Afrique) et constitue une attraction touristique majeure. Au milieu, les accros à l'adrénaline et ceux qui ont du mal à admettre leur lâcheté (comme moi) s'adonnent au saut à l'élastique le plus haut du monde, ou du moins c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Pas pour moi ! Je ne me sentais pas très à l'aise à l'idée d'entrer à nouveau au Zimbabwe avec de l'orgonite dans ma poche, mais heureusement, les prochains fonctionnaires zimbabwéens se tenaient toujours à distance respectable. Ouf ! 

Ces arbres ne sont sûrement pas indigènes – je vais devoir appeler le Département des forêts, je suppose…

Je l'ai jeté depuis la rive

La ville de Livingstone est devenue une véritable foire d'empoigne pour « l'industrie du safari », avec des vols en ULM, des croisières arrosées et toutes sortes d'activités de masse ahurissantes annoncées à chaque coin de rue. À mes yeux, c'est aussi une façon de profaner ce lieu de pouvoir qu'est sans aucun doute Mosi-o-Tunya. Mais la Zambie adopte une attitude laxiste et de laisser-faire envers tous les types d'opérateurs du secteur touristique, tant qu'ils génèrent des revenus et créent des emplois. J'espère qu'ils auront la sagesse de préserver un peu de tranquillité dans un lieu aussi grandiose et merveilleux.

Ce que nous avons fait en amont des chutes Victoria

C'est jusqu'où nous sommes allés. Pas très loin, et nous avions trouvé que le tronçon entre Kazungula, où nous sommes entrés dans le pays, et Livingstone était particulièrement pénible sur le plan énergétique. Nous avons donc décidé de parcourir la route parallèle de manière très intensive sur le chemin du retour, bien plus tard (1 TB tous les 2 km entre Livingstone et Kazungula). Le lac Kariba

La route vers Sinazongwe et Kariba Le lendemain, nous sommes partis pour le lac Kariba, notre « destination principale ». La descente depuis la route principale Livingstone-Lusaka s'étend sur environ 80 km à travers un terrain montagneux offrant des vues fascinantes. Nous avons senti une étrange noirceur dans l'atmosphère au-dessus du lac, bien avant que celui-ci ne devienne visible. 

Premier aperçu du lac Le lac lui-même dégageait une atmosphère plombée et oppressante ; il faisait très humide et chaud. Étrange en hiver.

Baobab géant à Sinazongwe

Mise à l'eau du bateau sur le Kariba

Nous avons trouvé un endroit pour mettre le bateau à l'eau le lendemain matin. Le vent s'était considérablement levé et mon compagnon expérimenté s'inquiétait déjà des vagues.

Ponton de pêche typique sur le lac Kariba

En effet, le vent soufflait de face et le lac était très agité. C'était extrêmement désagréable et nous avons été complètement trempés dès les premières minutes. Il faisait en réalité très froid à cause du vent glacial et nous commencions à ressentir ce sentiment rampant de désespoir lent. Nous avons essayé de longer la côte autant que possible pour échapper au vent violent, mais cela n'a pas très bien fonctionné non plus, car nous devions éviter ces forêts submergées près du rivage.Nous avancions très lentement, à environ 8-9 km/h, et nous avons remarqué au bout de deux heures que nous n’avions pas vraiment progressé. Finalement, j’ai perdu toute patience et j’ai décidé d’essayer une approche très différente : en avant toute ! Cela signifiait que nous sautions par-dessus les vagues et atterrissions souvent très brutalement, à cause du rythme irrégulier et agité de ces vagues.

J'avais souvent peur que le bateau se brise et nous avons appris plus tard que ce traitement cruel (pour le bateau et nos dos) avait en fait achevé les vieux pontons de ce bateau. Les vieilles coutures n'ont tout simplement pas apprécié ce traitement. La vieille dame avait probablement hâte de passer une retraite confortable en tant que bateau de plaisance et de pêche sur une petite rivière sud-africaine, et nous la traitions maintenant comme si c'était un cheval de course nerveux dans la fleur de l'âge. Mais nous sommes arrivés ! L'objectif était d'atteindre l'embouchure de la rivière à l'extrémité du lac, et nous n'y serions jamais parvenus en une journée aller-retour à la vitesse prudente que nous avions adoptée auparavant. Dommage pour le bateau…

Nous l'avons caché dans une crevasse

Tout au bout du lac Kariba, là où le fleuve s'y jette, nous avons caché un mini CB. Le fleuve semblait navigable un peu plus en amont, mais nous avons malheureusement dû tenir compte du temps et de notre réserve d'essence limitée à bord. Mieux vaut ne pas se retrouver sur des eaux aussi imprévisibles une fois la nuit tombée, surtout si l'on ne sait pas où se trouvent les souches d'arbres et les rochers cachés.

Le skipper attend que j'aie fini

Parfois, le skipper me laissait aussi barrer le bateau

Surtout après avoir gagné ma médaille pour « bravoure face à l'ennemi » en surfer sur les vagues. En fait, cette fureur qui m'a poussé à risquer le bateau contre ce vent effroyable est née du sentiment que nous étions confrontés à une conscience hostile qui ne voulait pas que nous réussissions. 

D'une certaine manière, le lac semblait ennuyeux sur de longues étendues. Est-ce là toute l'énergie morte ?

Les arbres morts nous rappellent que ce n'était pas vraiment censé être un lac…

Pour la prochaine étape, nous avons dû remonter jusqu’à la route principale, rouler vers l’est et revenir vers le lac. Un détour de 300 km pour atteindre un point situé 85 km plus loin sur la rive du lac, où nous espérions pouvoir remettre le bateau à l’eau.

Nous avons décidé que Robert conduirait le bateau jusqu’à cet endroit appelé Chipepo, un simple village de pêcheurs où les Blancs sont encore une curiosité.

Tour près de Gwembe, lors de notre deuxième approche du lac

La carte indiquait une route près du lac, mais je ne l'ai pas trouvée. Après avoir emprunté quelques pistes envahies par la végétation et cahoteuses, je suis revenu sur la route principale et j’ai demandé mon chemin au conducteur d’un petit camion de chantier. Il connaissait très bien la route, mais m’a déconseillé de l’emprunter, car il faisait partie de l’équipe qui venait de reconstruire le pont à cet endroit et m’a indiqué que cette route n’était praticable qu’avec au moins deux véhicules (pour le dépannage) et quelques hommes partant en avant pour couper les buissons épineux.

Descente vers Chipepo

Village traditionnel sur le chemin

Nous n'avions pas prévu de nous arrêter à Chipepo, mais avons continué jusqu'à Siavonga, une petite station balnéaire près du barrage, notre dernière étape au lac Kariba après avoir récupéré le bateau à Chipepo. Cela représentait encore près de 600 km de route (pour parcourir environ 120 km sur le lac), si bien que nous ne sommes arrivés qu'après minuit. 

En attendant mon homme à Chipepo

Et le voilà…

Mais nous avions ainsi gagné une journée entière, en déplaçant le bateau et la voiture en parallèle. Je pense que c'est la meilleure façon de faire don de grands plans d'eau. Voyagez à quatre et déplacez toujours le véhicule et le bateau en même temps, en changeant d'équipe pour que tout le monde puisse partager le plaisir de faire don de l'eau. 

Gorge de Kariba

Au loin, on aperçoit les gorges de Kariba – c'est là, je crois, que se concentre toute l'énergie.

Comme je l'ai dit plus tôt, sur de longues portions, j'ai en fait été déçu par le lac. Avais-je trop d'attentes ?

Une grande partie m'a semblé carrément ennuyeuse et morte. Je ne sais pas exactement quelle partie correspond à la gorge de Kariba d'origine. En regardant en arrière vers le mur du barrage (voir ci-dessus), j'ai ressenti une émotion positive et paisible très forte. Était-ce l'endroit d'origine dont parlait Credo ?

Un autre endroit qui m'a beaucoup marqué (et m'a apporté énormément) était ces deux îles :

Ces deux anciennes montagnes, désormais des îles, dégageaient également une forte énergie

Se pourrait-il qu'elles soient identiques aux deux grands rochers dont Credo Mutwa a dit : « Et il y avait un endroit, désormais enfoui à jamais sous l'eau, où, si l'on écoutait attentivement dans une crevasse entre deux grands rochers, on entendait le bruit de l'eau qui coulait. Mais on aurait dit qu'il venait de bien en dessous de la croûte terrestre. Autour de cette fente, entre les deux rochers, la légende s'est développée selon laquelle Kariba était aussi la porte d'entrée vers le monde souterrain,…

Yo, c'est un grand lac

Une autre plate-forme de pêche au kapenta

Et encore une 

ça recommence à faire du vent

baie de pique-nique

Une pause pique-nique paisible 

Oui, et ces couchers de soleil dignes d'une carte postale sont bien réels. C'est en fait toute la fumée dans l'air qui les rend si beaux

Nous ne nous sommes pas approchés du mur car il est sous surveillance vidéo permanente

Cadeau à Siavonga sur la terre ferme

Cacher un objet

Marché à Siavonga

Notre parcours orgonique à travers Kariba – environ 280 cadeaux

Le bas Zambèze Depuis Siavonga, nous avons emprunté la route menant au poste frontière principal, Chirundu, afin de bifurquer sur un tout petit chemin de terre, juste avant le Zambèze. La route principale menant à Chirundu est actuellement en travaux, ce qui signifie qu’elle se compose principalement de détours cahoteux sur du gravier et de la boue, des travaux routiers à l’africaine. La bifurcation était bloquée par des camions attendant de passer la frontière et il nous a fallu un certain temps pour la trouver.

La rivière Kafue à Gwabi

Notre première étape était un camping à Gwabi, à seulement 5 km en amont de la rivière Kafue, un affluent du Zambèze. 

Et encore un de ces couchers de soleil dignes d'une carte postale

De jolis cumulus sont apparus dès que nous avons commencé à distribuer nos cadeaux

De là, nous avons mis le bateau à l'eau le lendemain matin dans le but de nous approcher le plus possible du barrage de Kariba depuis l'aval afin de poursuivre notre parcours d'orgonite de la manière la plus ininterrompue possible.

Voici le pont principal du poste frontière de Chirundu, sous lequel nous sommes passés

À plat

Et puis elle m'a donné ce sentiment de naufrage… Malheureusement, après environ 30 km supplémentaires, nous avons remarqué qu'un des pontons se dégonflait très rapidement. Nous avons dû accoster pour inspecter les dégâts. Apparemment, l'une des coutures s'était détachée à cause des coups de marteau intenses que nous lui avions donnés le premier jour sur le lac Kariba. 

CB sur le bas Zambèze

Nous avons décidé d'essayer de réparer la fuite, ce qui prendrait quelques heures. En attendant, j'ai cherché un bon endroit pour installer la radio CB. Il semblait peu probable que nous puissions poursuivre notre voyage plus en amont ce jour-là.

 

Robert essayant de colmater la fuite.

Le voilà…

Dieu merci, nous avions des rustines et de la colle. Après cela, nous sommes retournés à Gwabi, en évitant constamment les groupes d'hippopotames qui se baignaient. Ils peuvent renverser un bateau sans trop de mal s'ils se sentent importunés par notre présence.

De retour sur le fleuve

Le lendemain, nous nous sommes séparés à nouveau. Cette fois, c'est moi qui ai conduit le bateau jusqu'à notre prochaine étape, le Mvuu Lodge, situé à environ 50 km en aval, près de l'entrée du parc national du Bas-Zambèze. Robert a pris la voiture.

Encore une fois dégonflé

Et puis elle m'a donné à nouveau cette sensation de naufrage… Malheureusement, notre rafistolage n'a tenu que pendant les 25 premiers kilomètres. J'ai donc dû naviguer la moitié du trajet en soutenant à la main le ponton dégonflé pour limiter un peu l'entrée d'eau.

Heureusement, ces bateaux peuvent rester à flot avec seulement le ponton avant gonflé. En arrivant au Mvuu Lodge, j’ai constaté que j’étais quand même plus rapide sur l’eau que Robert par la route. 

Camping avec les éléphants

Peu après avoir installé notre campement, un jeune éléphant mâle est venu nous rendre visite. Nous avons appris par la suite qu’il était en colère parce que des enfants du village lui avaient jeté des pierres. De toute évidence, notre campement lui barrait le chemin vers la rivière, où il venait de s’abreuver avant notre arrivée. Mais il est resté à une distance prudente et n’a jamais fait le moindre geste menaçant. Nous l’avons d’ailleurs revu à plusieurs reprises pendant notre séjour sur ce site, le plus souvent en train de fouiller dans les buissons et la végétation arbustive des environs.

Le puissant, le puissant Zambèze – C'est un fleuve de caractère

Nous nous retrouvions donc au milieu d’une nature sauvage intacte avec un bateau délabré, et l’ambiance était à nouveau quelque peu morose. Heureusement, nous avons découvert que le lodge proposait à la location trois bateaux en fibre de verre équipés de puissants moteurs hors-bord. Nous avons donc décidé de laisser notre propre bateau dans son état pitoyable, d’en prendre un à eux et d’essayer de réparer le nôtre juste pour le court trajet de retour vers Gwabi, où nous avions laissé la remorque, par la suite.

 

Prêts à repartir

Chengerani était un skipper sympa et compétent

Le bateau était loué « à sec », mais avec un skipper compétent et un guide fluvial pour le piloter. En fait, avec le recul, je dois dire que tout s’est très bien passé, car avec le hors-bord de 85 ch, nous pouvions aller bien plus vite que nous n’aurions jamais pu le faire avec notre propre bateau. Du coup, nous avons réussi à traverser tout le parc national du Bas-Zambèze, à atteindre la frontière mozambicaine et à revenir en une seule journée. Au départ, nous avions prévu de ne parcourir que les deux tiers du parc environ, puis de revenir, ou d’essayer de camper quelque part sur la rive. 

Avez-vous déjà vu autant d'hippopotames ? Moi non plus !

Traverser ce magnifique parc a été l'une des excursions faunistiques les plus impressionnantes que j'aie jamais faites. L'endroit grouillait de vie : des oiseaux volant au-dessus de nos têtes, des myriades d'hippopotames dans l'eau, des éléphants, des cobes à croissant, des buffles et d'autres animaux sauvages sur les berges, ainsi que l'un ou l'autre crocodile se prélassant au soleil. 

Vous ne voudriez pas le croiser sous l'eau, n'est-ce pas ?

La gorge sur la route du Mozambique

C'est moi qui lui ai parlé en premier…

(Deux jeunes mâles en train de se battre)

Une tasse de thé, ça réchauffe bien

Encore un dinosaure…

La gorge

Le cob à croissant, la faune était vraiment magnifique

Ils ont l'air un peu ridicules sur la terre ferme

Rentrer tard

C'était vraiment très gratifiant et la satisfaction d'avoir parcouru la rivière jusqu'à la frontière mozambicaine était immense. La prochaine fois, je pourrai donc éviter la Zambie et commencer directement du côté mozambicain, où le réservoir de Cahora Bassa commence à seulement quelques kilomètres en aval. Ce sera le thème du prochain safari en bateau, avec le lac Malawi.

Le lendemain, nous avons simplement flemmardé, notre seule corvée étant de réparer à nouveau le bateau.

J'ai obtenu du diluant pour laque auprès des gars du lodge et, en lavant le joint avec ce produit puis en le ponçant très soigneusement, j'espérais obtenir une réparation un peu plus durable ; et effectivement, celle-ci a au moins tenu tout le trajet de Mvuu à Gwabi le lendemain.

Bord de la rivière

Ces singes ont pillé notre campement à la recherche de nourriture

Préparation d'un repas

Le bac flottant sur la rivière Kafue

Sur le chemin du retour, Robert a repris la voiture et moi le bateau. Nous nous sommes retrouvés à Gwabi pour mettre le bateau sur la remorque et nous préparer pour le long voyage de retour.

Nous devions passer la nuit à Livingstone, puis traverser la frontière tôt le matin au ferry de Kazungula

Cadeau du Bas-Zambèze

De retour à Kazungula – avec un peu d'agitation

Sur le bac, une petite altercation a éclaté quand quelqu'un m'a vu jeter quelques TB supplémentaires dans la rivière. Du coup, je me suis retrouvé entouré de gens qui hurlaient et voulaient « me dénoncer aux autorités ».

« Oh mon Dieu, pas encore le Zimbabwe », ai-je pensé. Mais d’une manière ou d’une autre, toute cette agitation s’est calmée lorsque nous sommes arrivés sur l’autre rive (au Botswana) et tout le monde est parti sans dire un mot de plus.

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