Dieser Eindruck wurde auch von den anderen Hellsehern bestätigt, die bei dieser Sitzung anwesend waren. Das hat mich sehr begeistert, denn es deckte sich mit einer weiteren wichtigen Information, die aus einer ganz anderen Quelle auf den Kariba-See hinwies:

2. Der Kariba-See – ein entweihtes Heiligtum 

Credo Vusamazulu Mutwa, Schamane, Künstler und Bewahrer der mündlichen Überlieferungen der Zulu, der als international bekannter Autor von „Indaba, my children“ und anderen aufschlussreichen Büchern über afrikanische Geschichte, Religion und Mythologie gilt, widmete der Geschichte dieses Ortes, den er als einen der heiligsten Orte Afrikas bezeichnete, ein ganzes Kapitel in „Indaba, my children“.

Er berichtet von einem Orden hellsichtiger, telepathischer Heiler, die diesen Ort vor vielen hundert Jahren wählten, um ihre heilige Heilungsarbeit zu verrichten. Kranke und Verzweifelte, die sogar vom Kongo-Fluss her kamen, strömten in die Kariba-Schlucht, um Heilung und spirituelle Erleuchtung zu finden.

Diese Heiler waren als DIE HEILIGEN bekannt. Von einem Tag auf den anderen verschwanden sie spurlos. Nach ihnen trat „eine andere Gruppe von Denkern und Medizinmännern“ (Credo’s Worte) an ihre Stelle und belebte die Traditionen und das Wissen der ursprünglichen Heiligen wieder. Vor etwa 15 Generationen wurden diese durch die Stämme der Ba-Tonga und Tonga Ila abgelöst, die bis zum Bau des großen Staudamms Ende der 1950er Jahre in der Kariba-Schlucht und den angrenzenden Gebieten lebten. Als der Staudamm schließlich fertiggestellt war, wurden die Ba-Tonga und Tonga Ila mit Waffengewalt zur Flucht gezwungen. Mehrere Mitglieder der Stämme, die sich zunächst gegen die Vertreibung wehrten, wurden getötet.

Mutwa betrachtet den Bau des Staudamms genau an diesem heiligsten aller heiligen Orte als einen Akt des spirituellen Krieges und glaubt nicht, dass die Regierung der damaligen Rhodesischen Föderation (heute Sambia, Simbabwe und Malawi) sich der schwerwiegenden Folgen dieses zerstörerischen Vorhabens nicht bewusst gewesen sein könnte.

Er beschreibt sehr detailliert eine grausige Zeremonie, die von 17 Sangomas (Medizinmännern/spirituellen Heilern) abgehalten wurde und bei der ein schwerer Fluch auf den Damm gelegt wurde. Er war einer der Teilnehmer an diesem Ereignis. Natürlich versammelten sich diese vielen Generationen von Heilern nicht zufällig an diesem bestimmten Ort.

Der Ort muss ganz besondere energetische Eigenschaften besitzen.“ … dass Kariba nicht nur der Nabel der Erde ist, sondern dass sich dort auch der Knoten der Zeit befindet, wo Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des gesamten Universums in einem Knoten miteinander verbunden sind.

Es heißt auch, dass es irgendwo in Kariba eine Höhle gibt und dass in dieser Höhle die Zukunft der Welt in heiligen Zeichen auf einer großen Felsplatte eingraviert ist.“ (Credo Vusamazulu Mutwa „Indaba my children“, S. 578) 

Erobernde Mächte haben die gezielte Schändung ihrer heiligen Stätten stets als Mittel genutzt, um die vorhergehende Kultur oder Zivilisation geistig zu brechen.

Wie viele heilige Eichen wurden beispielsweise von eifrigen christlichen Missionaren in den Wäldern Germaniens, Galliens und Britanniens gefällt.

Das ist ätherische Machtpolitik, und sie findet seit jeher statt. Bevor man eine Nation tötet, muss man ihre Seele töten…In der Vergangenheit wurden alte „heidnische“ Kultstätten oft durch Kathedralen des neuen christlichen Glaubens ersetzt. Der Glaube des 19. und 20. Jahrhunderts ist der technische Fortschritt, daher sind Staudämme, Minen, Autobahnkreuze und massive Ansammlungen von Todeskraft-Sendern (fälschlicherweise als Mobilfunkmasten bezeichnet) nun die Leuchtfeuer der ätherischen und spirituellen Eroberung.

Als wir uns dem großen künstlichen See näherten, der all das begraben hat, wovon Credo spricht, war das Gefühl eine große Enttäuschung – der Ort wirkte tot! Vorbereitungen So entstand die Idee, dieses riesige Gewässer intensiv zu beschenken, um die gesamte energetische Situation der Region umzukehren. Don schrieb mir, er glaube, dass intensives Wasser-Gifting den Einfluss von HAARP in einem sehr großen Gebiet außer Kraft setzen könne, selbst wenn nicht alle landgestützten Mikrowellentürme zerstört seien. Seine jüngsten Arbeiten an der von HAARPicane heimgesuchten Küste Floridas scheinen diese Hypothese zu stützen, und natürlich sollte unsere Reise ein weiteres Experiment sein, um diese Idee zu überprüfen.

Um Zugang zu einem so großen Gewässer zu erhalten (das Ziel war es, den Sambesi auf einer Strecke von etwa 600 km mit mindestens 1 TB pro Kilometer auszustatten), kam ich zu dem Schluss, dass ich mein eigenes Boot mitbringen musste. Sich auf lokale Fischerboote zu verlassen oder Boote von den (wenigen und weit verstreuten) Touristenlodges entlang des Flusses zu mieten, erschien mir sehr unzuverlässig und potenziell zeitaufwendig. Also kaufte ich ein gebrauchtes Festrumpfschlauchboot mit einem 40-PS-Außenbordmotor auf einem Anhänger, und das schleppten wir den ganzen Weg bis nach Sambia.

„Ein Mann ist nichts ohne sein Boot“

Auch der Landy wurde mit jeder Menge zusätzlicher Safari-Ausrüstung ausgestattet, wie zum Beispiel einem Expeditions-Dachgepäckträger mit Halterungen für „Kanister“ und Gasflaschen, einem Dachzelt und anderen nützlichen Dingen. Auch das Boot, ein ziemlicher Oldtimer, musste überprüft und der Motor gewartet werden, bevor wir eine so bedeutende Reise antreten konnten.

Dies wurde nur durch die großzügige Unterstützung von Freunden möglich, denen unser Dank gilt. Die Ausrüstung wird natürlich auch in Zukunft für viele weitere Projekte zum Einsatz kommen. Wir nahmen etwa 180 Liter 2-Takt-Benzinmischung in Kanistern und im Tank des Bootes mit, da wir bereits wussten, dass Benzin in Sambia viel teurer ist, aber wir hatten keine Ahnung, wie viel teurer es tatsächlich sein würde.

Benzin und Diesel erwiesen sich als der größte Kostenfaktor auf dieser Reise, bei der wir etwa 1000 km mit dem Boot auf dem Wasser und fast 5000 km mit dem Auto an Land zurückgelegt haben. Ein Boot dieses Typs verbraucht etwa 50 Liter pro 100 km. Der Gesamtverbrauch belief sich also auf etwa 500 Liter Benzin + 25 Flaschen Zweitaktöl und 700 Liter Diesel.

Ich kann es wirklich kaum erwarten, bis einige brauchbare Freie-Energie-Geräte auf den Markt kommen, die uns von dieser schrecklichen Notwendigkeit befreien, dem Erdölkartell Mautgebühren zu zahlen, wann immer wir irgendwohin wollen.

Wir nahmen etwa 800 Wassergeschenke mit, hauptsächlich TBs, einige unserer speziellen Delfinbälle und viele HHGs sowie einige Mini-Cloud-Buster (Einrohr) und zwei vollwertige Cloud-Buster, die ebenfalls von Unterstützern aus Übersee gesponsert wurden. Ich wurde von Robert begleitet, einem Freund aus Stellenbosch in der Nähe von Kapstadt, der viel Erfahrung im Bootfahren mitbrachte, da er in seinem Beruf als Schiffsgutachter häufig Boote benutzt. Ich glaube, ohne seine kompetente Hilfe hätte ich das nie geschafft. 

Karte der Orte, an denen auf der Expedition Geschenke verteilt wurden:

Die blauen Punkte sind wie üblich Orgon-Geschenke. Aufgrund ihrer Nähe und des Maßstabs der Karte bilden sie hier meist eine durchgehende Linie.Ich werde euch nun einige Bilder von unserer Reise zeigen. Sie sollen nicht alle einen bestimmten Punkt beweisen, da das Beschenken von Gewässern selten dieselben dramatischen und unmittelbaren Ergebnisse in der Atmosphäre hervorbringt wie beispielsweise das Beschenken von Türmen in zuvor unbehandelten Regionen oder das Aufstellen eines CB in einem Gebiet, das vollständig von DOR befallen ist. Die meisten der Hauptstraßen, die wir nahmen, waren bereits zuvor beschenkt worden, und wir legten nur dort zusätzliches Orgonit aus, wo wir das Gefühl hatten, dass die Energie noch schlecht war.Aber ich hoffe, dass wir euch durch die Illustration des Berichts mit einigen Bildern, die die Landschaft, die Menschen, denen wir unterwegs begegnet sind, und die Tierwelt zeigen, einen Eindruck davon vermitteln können, worum es bei dieser groß angelegten Kontinent-Gifting-Arbeit geht, und euch vielleicht dazu anregen, ähnliche Arbeit in eurer Region zu leisten oder an einer unserer zukünftigen Orgone-Safaris teilzunehmen und Afrika in all seiner Schönheit und gelegentlichen Hässlichkeit zu erleben, oft weit abseits der ausgetretenen Touristenpfade. Der obere Sambesi oberhalb der Victoriafälle

Erster Lagerplatz 20 km hinter Francistown, Botswana

Warten in der Schlange an der Kazungula-Fähre

Der obere Sambesi oberhalb der Victoriafälle ist ziemlich breit und sah von Livingstone aus, wo ich schon einmal gewesen war, schiffbar aus. Als wir ankamen, suchten wir also nach einer Bootsrampe, die wir beim örtlichen Bootsclub fanden. Man könnte sagen, er sei ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit; der Bootsclub hatte wohl schon bessere Tage gesehen…Wir sahen dort nur drei Boote, und keines davon war auf dem Fluss unterwegs. Uns wurde gesagt, dass der Fluss nur bis zu 12 km von Livingstone aus befahrbar sei. Nun, wir machten uns auf den Weg, nur um festzustellen, dass sich der Fluss tatsächlich etwa 12 km flussaufwärts in mehrere schnell fließende Kanäle mit Felsen unter der Oberfläche aufteilte, was gefährlich sein kann, wenn man sie mit hoher Geschwindigkeit mit dem Propeller trifft. Also fuhren wir sehr langsam und beobachteten das Wasser aufmerksam. Nach einer Weile verloren wir den Mut, ohne die Hilfe eines kompetenten Flussführers weiterzufahren. Die Stromschnellen schienen immer schneller zu werden, und wir streiften hier und da Steine. Der Gedanke, den ganzen Weg mit der Strömung zurückfahren zu müssen, über die man kaum Kontrolle hat, sobald man einmal drin ist, war ein wenig beängstigend.

Der Sambesi stromaufwärts von den Vic Falls

Glücklicherweise sahen wir einige Boote, die an einem Steg festgemacht waren, und gingen an Land, um herauszufinden, ob uns jemand zumindest eine Wegbeschreibung geben könnte, wie wir weiterkommen könnten. Und hier hatten wir großes Glück, denn wir trafen Mylos, einen professionellen Bootsführer und Flussführer, der normalerweise große Touristengruppen weiter flussaufwärts fährt. An diesem Tag waren keine Gruppen unterwegs, und so erklärte er sich bereit, mitzukommen. Er wusste genau, wie man die Stromschnellen überwindet, und so konnten wir unsere Reise flussaufwärts mit voller Geschwindigkeit fortsetzen. Er besorgte sogar für jeden von uns eine Schwimmweste, für den Fall, dass wir kentern sollten. Ein Riesenspaß! Auf diese Weise fuhren wir weitere etwa 30 km flussaufwärts, nach dieser Strecke endete auch Mylos’ Kenntnis des Flusses, aber nicht die Stromschnellen.

Robert und Mylos, unser Flussführer

Mylos

Elefanten am Ufer des Flusses in Simbabwe

Wir fahren zu einem Dorf, wo einige Dorfbewohner mit ihren Einbäumen beschäftigt waren und Mylos sich in ein lebhaftes Gespräch mit den Fischern verwickelte, um herauszufinden, was sie über die Stromschnellen weiter flussaufwärts berichten konnten.

Traditionelles sambisches Dorf am Flussufer

Dorfbewohner im Gespräch mit Mylos über die beste Route auf dem Fluss

Leider waren die Informationen nicht sehr umfassend, und so fuhren wir nicht viel weiter, sondern kehrten stattdessen langsam um. In der Zwischenzeit hatten sich über uns einige lebhafte, energiegeladene Cumuluswolken gebildet. Mylos hatte bereits großes Interesse daran gezeigt, was wir mit dem Orgonit machten, und stand der Idee recht wohlwollend gegenüber. Als wir also darüber sprachen, einen geeigneten Ort für einen Cloud Buster zu finden, schlug er eine unbewohnte Insel vor, die er kannte.

Cumuluswolken bilden sich nach dem Gifting

Wir mussten zurück zum Boat Club, wo der Landrover mit den CBs an Bord geparkt war, und den CB einladen. Auf dem Rückweg machten wir einen kleinen Umweg, um so nah wie möglich an die Wasserfälle heranzukommen, ohne hineingezogen zu werden, und luden eine ganze Menge zusätzliches Orgonit am Oberlauf der Wasserfälle ab.

Der donnernde Rauch – der Sprühnebel der Victoriafälle

Die Wasserfälle waren sehr voll, und der Sprühnebel war schon von weitem als stehende Wolke mit leuchtenden Regenbogenreflexionen zu sehen. Der afrikanische Name der Wasserfälle lautet Mosia – o Tunya oder „der Rauch, der donnert“. Bitte beachten Sie die phonetische Ähnlichkeit zwischen „Tunya“ und „Thunder“ sowie zwischen „Mosia“ und „Mist“. Credo Mutwa hat Hunderte solcher Wörter gefunden, die sich in den Bantu-Sprachen (alle subsaharischen schwarzen afrikanischen Völker mit Ausnahme der nilotischen Völker Äthiopiens, Somalias und des Sudans sowie einiger anderer Gruppen gehören zur Bantu-Sprachgruppe) und den indogermanischen Sprachen Europas sehr ähnlich sind. Wen überrascht es dann noch, dass „Mama“ in Zulu, Italienisch, Deutsch, Englisch und vielen anderen Sprachen mit leichten Variationen absolut dasselbe Wort ist? So viel zu unseren gemeinsamen Wurzeln in einer noch älteren Zivilisation und dem Turmbau zu Babel…

Die ersten Flusspferde – wir sollten noch Millionen weitere sehen. Wir stiegen in das Motorboot und fuhren weiter, um ein paar Kilometer flussaufwärts wieder auf der Insel anzulegen. Anscheinend waren die einzigen anderen Besucher dort Elefanten und Flusspferde 

Diese Elefanten hinterlassen Fußabdrücke wie Krater

Mylos, Robert und das CB

Ein riesiger, hohler wilder Feigenbaum, ein idealer Ort für unser CB, dachte ich

Wenn das keine Synergie ist…

Nach einem schönen Arbeitstag gemächlich nach Hause

Wir fuhren in sehr zufriedener und friedlicher Stimmung nach Hause und tranken ein paar Drinks (das Nationalgetränk in Sambia heißt passenderweise Mosi-o-Tunya, was sonst) an der Bar der Zambezi Waterfront mit Mylos. Ich hoffe, er liest diesen Bericht im Internet und bleibt in Kontakt. Die Website-URL hat er. Am nächsten Morgen fuhren wir zu den Wasserfällen. Da wir sie aber beide schon einmal gesehen hatten (und ich sie verschenkt hatte), betraten wir den kleinen Park nicht.

Das hätte zu viel Zeit in Anspruch genommen, und wegen der starken Gischt wären wir nur nass geworden, ohne viel zu sehen. Stattdessen gingen wir auf die alte Brücke im Niemandsland zwischen Sambia und Simbabwe, nicht ohne noch ein paar Geschenke direkt unterhalb der Wasserfälle ins Wasser zu werfen. Die Brücke wurde zu Zeiten von Cecil Rhodes (dem großen Plünderer Afrikas) erbaut und ist eine wichtige Touristenattraktion. An der Mitte stürzen sich Adrenalinjunkies und diejenigen, die ihre Feigheit nicht zugeben wollen (wie ich), in den tiefsten Bungee-Sprung, oder zumindest wollen sie einem das glauben machen. Nichts für mich! Ich fühlte mich nicht gerade wohl dabei, wieder mit Orgonit in der Tasche nach Simbabwe einzureisen, aber zum Glück hielten die nächsten simbabwischen Beamten stets einen sicheren Abstand. Puh! 

Diese Bäume sind sicher nicht heimisch – ich muss wohl das Forstamt anrufen, schätze ich…

Vom Ufer aus hineinwerfen

Die Stadt Livingstone hat sich zu einem regelrechten Zirkus für die „Safari-Industrie“ entwickelt, mit Ultraleichtflügen, Sauf-Bootstouren und allerlei betäubenden Herdenaktivitäten, die an jeder Ecke beworben werden. Meiner Meinung nach ist das auch eine Art Entweihung eines Kraftortes, wie es Mosi-o-Tunya zweifellos ist. Aber Sambia verfolgt gegenüber allen Anbietern in der Tourismusbranche eine lockere Laissez-faire-Haltung, solange sie Einnahmen und Arbeitsplätze schaffen. Ich hoffe, dass sie klug genug sein werden, an einem so großartigen und wundersamen Ort etwas Ruhe zu bewahren.

Was wir stromaufwärts von den Vic Falls unternommen haben

So weit sind wir gekommen. Nicht allzu weit, und wir hatten das Gefühl, dass die Strecke zwischen Kazungula, wo wir ins Land eingereist waren, und Livingstone energetisch besonders schlecht war. Also beschlossen wir, die Parallelstraße auf unserem Heimweg viel später sehr intensiv zu befahren (1 TB alle 2 km zwischen L'stone und Kazungula) Kariba-See

Die Straße nach Sinazongwe und Kariba Am nächsten Tag machten wir uns auf den Weg zum Kariba-See, unserem „Hauptziel“. Die Abfahrt von der Hauptstraße Livingstone–Lusaka führt etwa 80 km durch bergiges Gelände mit faszinierenden Ausblicken. Wir spürten eine seltsame Schwere in der Atmosphäre über dem See, lange bevor dieser sichtbar wurde. 

Erster Blick auf den See Der See selbst wirkte bleiern und bedrückend, und es war sehr feucht und heiß. Seltsam für die Winterzeit.

Riesiger Affenbrotbaum in Sinazongwe

Zu Wasser lassen des Bootes auf dem Kariba

Am nächsten Morgen fanden wir einen Platz, um das Boot zu Wasser zu lassen. Der Wind hatte deutlich zugenommen, und mein erfahrener Begleiter machte sich bereits Sorgen wegen der Wellen.

Typischer Angelponton auf dem Kariba

Tatsächlich wehte der Wind gegen unsere Fahrtrichtung und der See war sehr unruhig. Es war äußerst unangenehm und wir wurden schon in den ersten Minuten komplett nass. Durch den Windchill war es tatsächlich sehr kalt und wir verspürten dieses schleichende Gefühl langsamer Verzweiflung. Wir versuchten, so nah wie möglich an der Küste zu bleiben, um dem starken Wind zu entgehen, aber das funktionierte auch nicht besonders gut, da wir die versunkenen Wälder nahe am Ufer umfahren mussten.Wir fuhren sehr langsam, etwa 8–9 km/h, und stellten nach zwei Stunden fest, dass wir nicht wirklich vorangekommen waren. Schließlich verlor ich jegliche Geduld und beschloss, einen ganz anderen Ansatz zu versuchen: Volle Kraft voraus! Das bedeutete, dass wir über die Wellen hüpften und oft sehr hart aufschlugen, wegen des unruhigen, unregelmäßigen Rhythmus dieser Wellen.

Ich hatte oft Angst, dass das Boot kaputtgehen würde, und wir erfuhren später, dass diese grausame Behandlung (des Bootes und unserer eigenen Rücken) tatsächlich den alten Pontons dieses Bootes den Garaus gemacht hatte. Die alten Nähte mochten diese Behandlung einfach nicht. Die alte Dame hatte sich wahrscheinlich auf einen gemütlichen Ruhestand als Freizeit- und Angelboot auf einem kleinen südafrikanischen Fluss gefreut, und nun behandelten wir sie, als wäre sie ein nervöses Rennpferd in der Blüte ihrer Jahre. Aber wir haben es geschafft! Das Ziel war es gewesen, den Zufluss des Flusses am anderen Ende des Sees zu erreichen, und das hätten wir bei der bisherigen vorsichtigen Geschwindigkeit niemals an einem Tag und zurück geschafft. Schade um das Boot…

Es in einer Felsspalte verstecken

Ganz am Ende des Kariba-Sees, wo der Fluss mündet, haben wir ein Mini-CB-Funkgerät versteckt. Der Fluss schien noch ein Stück weiter flussaufwärts befahrbar zu sein, aber leider mussten wir die Zeit und unseren begrenzten Benzinvorrat an Bord berücksichtigen. Man möchte sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht auf solch unberechenbaren Gewässern aufhalten, vor allem, wenn man nicht weiß, wo sich die versteckten Baumstümpfe und Felsen befinden.

Der Skipper wartet, bis ich fertig bin

Manchmal erlaubte mir der Skipper, das Boot auch zu steuern

Vor allem, nachdem ich mir meine Medaille für „Tapferkeit im Angesicht des Feindes“ beim Wellenreiten verdient hatte. Tatsächlich entstand diese Wut, die mich dazu brachte, das Boot gegen diesen grauenhaften Wind zu riskieren, aus der Wahrnehmung, dass wir es mit einem feindlichen Bewusstsein zu tun hatten, das unseren Erfolg verhindern wollte. 

In gewisser Weise wirkte der See über weite Strecken langweilig. Ist das alles die tote Energie?

Tote Bäume erinnern uns daran, dass dies eigentlich gar kein See sein sollte…

Für unsere nächste Etappe mussten wir den ganzen Weg zurück zur Hauptstraße fahren, dort nach Osten abbiegen und zum See zurückkehren. Ein Umweg von 300 km, um an einen Punkt 85 km weiter unten am Seeufer zu gelangen, wo wir hofften, wieder ins Wasser gehen zu können.

Wir beschlossen, dass Robert das Boot zu diesem Ort namens Chipepo bringen sollte, einem einfachen Fischerdorf, in dem Weiße immer noch eine Seltenheit sind.

Turm in der Nähe von Gwembe, bei unserer zweiten Annäherung an den See

Auf der Karte war eine Straße in der Nähe des Sees eingezeichnet, aber ich konnte sie nicht finden. Nachdem ich einige zugewachsene und holprige Pfade ausprobiert hatte, kehrte ich zur Hauptstraße zurück und fragte den Fahrer eines kleinen Baufahrzeugs nach dem Weg. Er kannte die Straße sehr gut, riet mir jedoch davon ab, sie zu nehmen, da er zu dem Team gehörte, das gerade die Brücke dort wieder aufbaute, und er meinte, dass diese Straße nur mit zwei oder mehr Fahrzeugen (zur Bergung) und einigen Leuten, die vorausfahren und die Dornenbüsche zurückschneiden, befahrbar sei.

Auf dem Weg nach Chipepo

Traditionelles Dorf auf dem Weg

Wir hatten nicht vor, in Chipepo zu übernachten, sondern fuhren weiter bis nach Siavonga, einem kleinen Ferienort in der Nähe der Staumauer, unserer letzten Station am Kariba-See, nachdem wir in Chipepo das Boot abgeholt hatten. Das war eine weitere Fahrt von fast 600 km (um etwa 120 km auf dem See zurückzulegen), sodass wir erst nach Mitternacht dort ankamen. 

Warten auf meinen Mann in Chipepo

Und da kommt er…

Aber wir hatten auf diese Weise einen ganzen Tag gespart, indem wir das Boot und das Auto parallel transportierten. Ich denke, das ist die beste Art, große Gewässer zu beschenken. Reist mit 4 Personen und bewegt das Fahrzeug und das Boot immer gleichzeitig, wobei ihr die Teams wechselt, damit alle am Spaß des Wasserbeschenkens teilhaben können. 

Kariba-Schlucht

Im Hintergrund sieht man ganz schwach die eigentliche Kariba-Schlucht – das ist meiner Meinung nach der Energie-Hotspot.

Wie ich bereits sagte, war ich über weite Strecken hinweg tatsächlich von dem See enttäuscht. Hatte ich zu viel erwartet?

Vieles davon wirkte geradezu langweilig und leblos. Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil die ursprüngliche Kariba-Schlucht ist. Als ich zurück in Richtung der Staumauer blickte (siehe oben), verspürte ich ein starkes positives und friedliches Gefühl. War dies der ursprüngliche Ort, von dem Credo sprach?

Ein weiterer Ort, der sich sehr stark anfühlte (und mir enorm viel gab), waren diese beiden Inseln:

Diese beiden ehemaligen Berge, die nun Inseln sind, fühlten sich ebenfalls energetisch stark an

Könnte es sein, dass diese mit den beiden großen Felsen identisch sind, von denen Credo Mutwa sagte: „Und es gab einen Ort, der nun für immer unter Wasser begraben ist, an dem man, wenn man in einer Spalte zwischen zwei großen Felsen genau hinhörte, das Rauschen von fließendem Wasser hörte. Aber es klang, als käme es von weit unterhalb der Erdkruste. Um diese Spalte zwischen den beiden Felsen rankte sich die Legende, dass Kariba auch das Tor zur Unterwelt sei, …

Yo, das ist ein großer See

Eine weitere Kapenta-Angelplattform

Und noch eine 

wird wieder unruhig

Picknickbucht

Friedliche Picknickpause 

Ja, und diese Postkarten-Sonnenuntergänge sind echt. Es ist eigentlich der ganze Rauch in der Luft, der sie so schön macht

Wir sind nicht nah an die Mauer herangegangen, da sie ständig videoüberwacht wird

Siavonga an Land beschenken

Etwas verstecken

Markt in Siavonga

Unsere Orgon-Spur durch Kariba – etwa 280 Geschenke

Der untere Sambesi Von Siavonga aus fuhren wir auf der Straße weiter, die zum Hauptgrenzübergang Chirundu führt, um kurz vor dem Sambesi auf eine sehr schmale unbefestigte Straße abzubiegen. Die Hauptstraße nach Chirundu wird derzeit saniert, was bedeutet, dass sie größtenteils aus holprigen Umleitungen über Schotter und Schlamm besteht – Straßenbau nach afrikanischer Art. Die Abzweigung war durch Lastwagen blockiert, die darauf warteten, die Grenze zu überqueren, und es dauerte eine Weile, bis wir sie fanden.

Kafue-Fluss bei Gwabi

Unser erster Halt war auf einem Campingplatz in Gwabi, nur 5 km flussaufwärts am Kafue-Fluss, einem Nebenfluss des Sambesi. 

Und wieder einer dieser Postkarten-Sonnenuntergänge

Sobald wir mit dem Verschenken begannen, zeigten sich einige schöne Cumuluswolken

Von hier aus ließen wir am nächsten Morgen das Boot zu Wasser, mit dem Ziel, so nah wie möglich an die Staumauer von Kariba von der stromabwärts gelegenen Seite her heranzukommen, um unseren Orgonit-Pfad so ununterbrochen wie möglich fortzusetzen.

Dies ist die Hauptbrücke am Grenzübergang in Chirundu, unter der wir hindurchfuhren

Luftverlust

Und dann bescherte sie mir dieses mulmige Gefühl… Leider stellten wir nach weiteren 30 km oder so fest, dass einer der Pontons sehr schnell Luft verlor. Wir mussten an Land gehen und den Schaden begutachten. Anscheinend hatte sich eine der Nähte durch das intensive Hämmern gelöst, das wir ihr am ersten Tag auf dem Kariba-See verpasst hatten. 

CB am unteren Sambesi

Wir beschlossen, zu versuchen, das Leck zu reparieren, was einige Stunden dauern würde. In der Zwischenzeit suchte ich nach einem guten Platz, um das CB abzustellen. Es schien unwahrscheinlich, dass wir unsere Reise an diesem Tag weiter flussaufwärts fortsetzen würden.

 

Robert versucht, das Leck zu flicken.

Da ist es…

Gott sei Dank hatten wir Flicken und Kleber. Danach fuhren wir zurück nach Gwabi und wichen dabei ständig Gruppen badender Flusspferde aus. Sie können ein Boot ohne große Mühe umkippen, wenn sie sich durch unsere aufdringliche Anwesenheit gestört fühlen.

Wieder auf dem Fluss

Am nächsten Tag trennten wir uns wieder; diesmal war ich es, der das Boot zu unserem nächsten Halt, der Mvuu Lodge, etwa 50 km weiter flussabwärts und nahe dem Eingang zum Lower-Zambesi-Nationalpark, fuhr. Robert nahm das Auto.

Wieder einmal platt

Und dann bescherte sie mir wieder dieses mulmige Gefühl … Leider hielt unsere Flickstelle nur die ersten 25 km. Also musste ich die Hälfte der Strecke mit dem schlaffen Ponton navigieren, den ich mit der Hand hochhielt, um den Wassereintritt etwas zu begrenzen.

Glücklicherweise können diese Boote auch mit nur dem vorderen Ponton aufgeblasen über Wasser bleiben. Als ich an der Mvuu Lodge ankam, stellte ich fest, dass ich auf dem Wasser immer noch schneller war als Robert auf der Landroute. 

Camping mit Elefanten

Kurz nachdem wir unser Lager aufgeschlagen hatten, besuchte uns ein junger Elefantenbulle. Später erfuhren wir, dass er wütend war, weil Dorfkinder Steine nach ihm geworfen hatten. Offensichtlich versperrte unser Lager ihm den Weg zum Fluss, an dem er vor unserer Ankunft getrunken hatte. Doch er hielt eine neugierige Distanz ein und machte niemals bedrohliche Bewegungen. Tatsächlich sahen wir ihn während unseres Aufenthalts an diesem Ort immer wieder, meist beim Durchstöbern des nahegelegenen Busches und der kleinen Baumvegetation.

Der mächtige, mächtige Sambesi – dieser Fluss ist schon eine ganz besondere Persönlichkeit

Da standen wir also mitten in unberührter Wildnis mit einem heruntergekommenen Boot, und die Stimmung war wieder etwas gedämpft. Glücklicherweise stellten wir fest, dass die Lodge drei Glasfaserboote mit starken Außenbordmotoren zum Verleih hatte. Also beschlossen wir, unser eigenes Boot in seinem erbärmlichen Zustand zurückzulassen, eines von ihnen zu nehmen und unser Boot erst später für die kurze Strecke zurück nach Gwabi, wo wir den Anhänger zurückgelassen hatten, zu reparieren.

 

Bereit für einen neuen Wurf

Chengerani war ein cooler und kompetenter Skipper

Das Boot wurde „trocken“ gemietet, aber mit einem kompetenten Skipper und Flussführer, der es steuerte. Im Nachhinein muss ich sagen, dass alles sehr gut geklappt hat, denn mit dem 85-PS-Außenbordmotor konnten wir viel schneller fahren, als wir es jemals mit unserem eigenen Boot hätten tun können. So schafften wir es tatsächlich, den gesamten Lower-Zambesi-Nationalpark bis zur mosambikanischen Grenze und zurück an einem einzigen Tag zu durchqueren. Zuvor hatten wir damit gerechnet, nur etwa zwei Drittel des Parks zu durchqueren und zurückzufahren oder zu versuchen, irgendwo am Flussufer zu zelten. 

Haben Sie schon mal so viele Flusspferde gesehen? Ich auch nicht!

Die Durchquerung dieses herrlichen Parks war eine der beeindruckendsten Wildtiertouren, die ich je gemacht habe. Der Ort wimmelte nur so vor Leben: Vögel flogen über uns hinweg, unzählige Flusspferde im Wasser, Elefanten, Wasserböcke, Büffel und anderes Wild am Ufer und hier und da ein Krokodil, das sich in der Sonne aalte. 

Du willst ihm doch nicht unter Wasser begegnen, oder?

Die Schlucht auf dem Weg nach Mosambik

Ich habe sie zuerst angesprochen…

(Zwei junge Bullen, die sich bekämpfen)

Eine Tasse Tee wärmt schön

Noch ein Dinosaurier…

Die Schlucht

Wasserbock, die Tierwelt war wirklich atemberaubend

An Land sehen sie ein bisschen albern aus

Spät nach Hause kommen

Das war wirklich sehr erfreulich, und die Genugtuung, den Fluss bis zur mosambikanischen Grenze befahren zu haben, war enorm. So kann ich beim nächsten Mal Sambia überspringen und direkt auf der mosambikanischen Seite starten, wo der Cahora-Bassa-Stausee nur wenige Kilometer flussabwärts beginnt. Das wird das Thema der nächsten Bootssafari sein, zusammen mit dem Malawisee.

Am nächsten Tag faulenzten wir einfach nur herum, wobei die einzige Aufgabe darin bestand, das Boot wieder zu reparieren.

Ich besorgte mir etwas Lackverdünner von den Jungs in der Lodge und hoffte, durch das Waschen der Naht damit und gründliches Abschleifen eine etwas dauerhaftere Reparatur zu erzielen – und tatsächlich hielt diese zumindest den ganzen Weg von Mvuu nach Gwabi am nächsten Tag.

Flussufer

Diese Affen überfielen unser Lager auf der Suche nach Essen

Eine Mahlzeit zubereiten

Die Pontonfähre über den Kafue-Fluss

Auf dem Rückweg nahm Robert wieder das Auto und ich das Boot. Wir trafen uns in Gwabi, um das Boot auf den Anhänger zu laden und uns für die lange Heimreise bereit zu machen.

Wir wollten wieder in Livingstone übernachten und dann früh am Morgen an der Kazungula-Fähre die Grenze überqueren

Geschenk des unteren Sambesi

Zurück in Kazungula – mit ein bisschen Aufregung

Auf der Fähre kam es zu einem kleinen Tumult, als jemand bemerkte, wie ich ein paar zusätzliche TBs in den Fluss warf. Plötzlich war ich von schreienden Leuten umringt, die mich „bei den Behörden melden“ wollten.

„Oh mein Gott – nicht schon wieder wie in Simbabwe“, dachte ich. Doch irgendwie legte sich der ganze Tumult, als wir am anderen Ufer (Botswana) ankamen, und alle gingen, ohne ein weiteres Wort zu sagen.

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