Ozean schenkt dem Westkap

3. Orgonit-Spendenaktion am Meer

Januar 2008

Im Januar fuhren wir ins Westkap, um unsere dort noch unvollendete Orgonit-Spendenaktion fortzusetzen.

Orgonite ocean gifting tour Western Cape

Erste Übernachtung in Laingsburg Wir fuhren direkt nach Laingsburg, einem verschlafenen Städtchen an der Hauptverkehrsstraße zwischen Johannesburg und Kapstadt, um dort die Nacht zu verbringen. Am nächsten Morgen fuhren wir auf der landschaftlich reizvollen Strecke hinunter nach Witbank, wo wir das Boot zur Reparatur zurückgelassen hatten, größtenteils auf Schotter und Sand. Es war erstaunlich zu sehen, wie grün die Karoo (eine trockene Halbwüste) auf dem ganzen Weg dorthin war. Wir sehen dies als Ergebnis unserer Tour im November, natürlich in Verbindung mit der zuvor am Kap und in der Karoo geleisteten Arbeit. Es passt alles zusammen.

orgonite effects: behold the green Karoo

Grün, grün, grün ist die Karoo

gut angepasste Reptilien

Überall in der Karoo gab es Wasserpfützen und überall, wo wir hinkamen, herrschte ein üppiges, feuchtes Gefühl.

Blaue Kraniche auf dem Weg nach Witsand

Grüne Hügel hinter den Dünen von Witsand Auch die hügelige Dünenlandschaft direkt hinter der Küstenlinie hat ungewöhnlich viel Regen abbekommen. Dieser kleine Bach war noch nicht da, als ich vor zwei Monaten das letzte Mal hier durchfuhr. Tatsächlich sah es eher so aus:

Landschaft hinter dem Dünenstreifen im November 2007 Nachdem wir das Boot zurückerhalten hatten, fuhren wir direkt nach Struisbaai, nahe dem Kap Agulhas. Wir verbrachten eine Nacht auf dem windigen Campingplatz dort und ließen dann das Boot zu Wasser, um das Kap Agulhas zu umrunden und nach Gansbaai zu fahren, etwa 60 km von dort entfernt.Ich hatte höllischen Respekt vor Kap Agulhas, weil sich dort zwei Strömungen treffen: der Agulhasstrom aus dem Indischen Ozean und der Benguelastrom aus dem Atlantik. Diese können unter bestimmten stürmischen Bedingungen zu chaotischen Wellenmustern mit Wellen von 10 m Höhe oder mehr führen, und das alles inmitten gefährlicher Felsen und Klippen. Ich war also etwas besorgt, und viele Leute hatten mich gewarnt, das mit meinem kleinen Boot nicht zu machen. Aber wir hatten Glück, der Wind war ziemlich schwach und die See ruhig. Doch sobald wir etwa 5 km von unserem Startpunkt entfernt waren und noch nicht um Kap Agulhas herum, hörte ich ein knallendes Geräusch, und dann kam eine unangenehme Vibration vom Motor. Oh mein Gott, schon wieder das gleiche Problem! Wie ihr euch vielleicht erinnert, hatten wir gerade ein Problem mit dem Getriebe dieses Motors gehabt und das Boot deshalb in Witsand bei dem dortigen Bootsmechaniker gelassen. Auf den holprigen Schotterstraßen von Witsand nach Struisbaai hatten wir die Strebe verloren, die den Motor für den Transport in einer geneigten Position hielt, und der Motor muss mit heftiger Wucht auf den Heckspiegel aufgeschlagen sein. Später stellten wir fest, dass eine Stange, die die Gangwechsel über die vertikalen Wellen überträgt, an der Verbindung zwischen Motorkopf und unterer Welle gebrochen war. All diese Dinge scheinen nicht für meine Art von Expeditionen gemacht zu sein, wie es aussieht. Die Vibration schien jedoch stabil zu sein und der Motor lief im Vorwärtsgang gut, also beschlossen wir, weiterzufahren.

Wir umrundeten ihn: den Leuchtturm von Kap Agulhas vom Meer aus!

Hafeneinfahrt von Gansbaai Am nächsten Tag wollte ich bei etwas windigeren Bedingungen die Bucht von Gansbaai nach Hermanus überqueren. Der Abschnitt bei Gansbaai ist auch als „Shark Alley“ bekannt. Käfigtauchen, um den Weißen Hai zu sehen, ist hier die beliebteste Touristenattraktion, und viele Surfer und Fischer machen diese Aktivitäten für die steigende Zahl gewalttätiger Haiangriffe verantwortlich, bei denen Köder in der Nähe der Käfige mit menschlichen Tauchern im Inneren ausgelegt werden, um die Haie in Sichtweite zu locken. Die Kritiker dieser Praxis sind der Meinung, dass die Haie dadurch lernen, Menschen mit Nahrung in Verbindung zu bringen. Der Wellengang war hoch, aber gut zu bewältigen, und die Strecke war nicht allzu weit.

Bella am Ruder über der Shark Alley

Hermanus kommt in Sicht

Wir nahmen uns einen Tag frei in Hermanus, den ich nutzte, um schnell nach Witsand zurückzufahren, um zu sehen, ob der Mechaniker mir bei dem erneuten Motorproblem helfen konnte. Eine Fahrt von 250 km hin und 250 km zurück. Da wir feststellten, dass es nicht an mangelnder Fachkenntnis seinerseits lag, war ich sehr froh, als er mir einen sehr alten, aber funktionierenden 30-PS-Yamaha-Motor lieh und wir die Motoren austauschten, wobei ich meinen zur Reparatur zurückließ. Am nächsten Tag war ich bereit, mit Kika nach Gordon’s Bay aufzubrechen, in die False Bay hinein und um Cape Hangklip herum. Wieder war der Seegang ziemlich hoch, und wann immer der Wind uns entgegenblies, wurde es sehr kalt, nass und unangenehm. Wir brauchten etwa 4 Stunden, um nach Gordon’s Bay zu gelangen. Aber Kika zeigte wie immer Tapferkeit.

Hoppla – so hoch! Kika trotzt dem Wellengang Am nächsten Tag wollte ich mit Bella von Gordon’s Bay nach Simonstown fahren. Die See war ruhig, als wir losfuhren, aber der Wind frischte erheblich auf, und auf der letzten Etappe mussten wir uns den entgegenkommenden Wellen stellen, die uns eine nach der anderen direkt ins Gesicht schlugen. Ich hatte den Simonstown Yacht Club angesteuert, musste aber erfahren, dass dort Nichtmitglieder ihre Boote nicht mehr zu Wasser lassen oder an Land holen dürfen. Man sagte uns, wir sollten 7 km weiter in Richtung Leuchtturm fahren, wo es einen öffentlichen Bootsanlegeplatz gab. (Das hätte uns gegen Wind und Wellen eine weitere Stunde gekostet.) Ich konnte mir diese knochenkalte Weiterfahrt gegen das Meer nicht mehr vorstellen und flehte die zuständige Dame an (ich sagte ihr, sie würde uns den sicheren Tod durch Erfrieren bescheren, wenn sie uns wieder dorthin schicken würde), bis sie schließlich ein wenig Mitleid zeigte und mir eine Rechnung über 100 ZAR für „Notfallbergung“ ausstellte. Puh!

Es hatte so schön angefangen… Danach nahmen wir uns einen Tag frei, um uns auf unserem neuen Campingplatz einzurichten. Es war sowieso sehr windig. Was nun noch übrig blieb, war die Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung und irgendwie das Schließen der kleinen Lücke von Hout Bay nach Llandudno, wo uns das rote NSRI-Boot im November zum Abbruch gezwungen hatte. Wir wohnten in Kommetje an der westlichen Küste, südlich von Hout Bay. Also machten Friederike und ich uns am 11. auf, um Hout Bay zu überqueren und nach Llandudno und zurück zu fahren.

Morgennebel über den Bergen bei Hout Bay Wir brachen früh auf und hatten das Boot um 7.30 Uhr im Wasser. Es war die meiste Zeit ziemlich kühl und das Meer war unruhig.

Friederike am Ruder

Llandudno

Fertig: Friederike hält das Boot fest, während ich den Anhänger hole

Noordhoek Beach, gesehen von der erhöhten Küstenstraße

Hout Bay von der Straße aus

Die berühmte „Tischdecke“ über dem Tafelberg zieht sich zusammen Die letzte Etappe dieser Reise sollte die Umrundung des Kaps der Guten Hoffnung sein. Kika und ich brachen am 12. Januar auf.

Glücklicherweise war die See ruhig und viele Fischerboote waren unterwegs

Das Kap der Guten Hoffnung kommt in Sicht

Etwas, das zunächst wie eine Chemtrail aussah, wurde immer zarter

Das ist der berühmte Felsen…

Nachdem wir das Kap umrundet hatten, machten wir einen zusätzlichen Abstecher, um die Marinebasis Simonstown ordentlich zu verminieren, wo all die teuren neuen deutschen Kriegsschiffe stationiert sind, die Südafrika kürzlich gekauft hat. Und wer weiß, was sie unter Wasser senden. Also wurde die Marinebasis Simonstown friedlich mit 30 oder 40 Stück Orgonit verminiert.